Советы и обмен опытом по использованию фототехники

7. Обозначения объективов Pentax

A – объективы с ручной фокусировкой

AL – в оптическую схему входят асферические линзы (минимум, одна)

ED – в оптическую схему входят низкодисперсные (апохроматические) линзы.

DA - специально для цифровых зеркальных камер с матрицами APS-C (т.е., кроп-фактор 1,5) и непригодный для пленочного аппарата.

DA* - профессиональный объектив, разработан специально для цифровых зеркальных камер с матрицами APS-C, оснащен ультразвуковым мотором SDM, выполнен в тропическом исполнении (пыле-, влагозащищенный).

K – система крепления К (с 1975 г.). Существуют модификации КА, КАF, KAF2, все они совместимы.

Limited – особое исполнение (цельнометаллическая конструкция, гравировка шкал и т.д.).

SDM – Supersonic drive motor - фокусировка с ультразвуковым мотором.

smc– "super multi coating" многослойное (7 слоев) просветляющее покрытие – используется на всех современных объективах Пентакс,

smc-DA – просветленный объектив, специально для цифровых зеркальных камер с матрицами APS-C

smc-DA* - просветленный объектив, специально для цифровых зеркальных камер с матрицами APS-C, оснащен ультразвуковым мотором SDM, выполнен в тропическом исполнении (пыле-, влагозащищенный)

smc-DFA – просветленный автофокусный объектив, специально для цифровых зеркальных камер с матрицами APS-C

SP Coating – Super Protection – специальная обработка поверхности профессиональной оптики, защищающая от воды, пыли и жировых пятен (например, от пальцев).



8. Обозначения объективов Sigma

Компания Sigma делает объективы, как для зеркальных камер собственной конструкции Sigma SD14, Sigma SD10, так и для большинства распространенных систем (Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sony-Minolta).

APO - в конструкции объектива использованы апохроматические линзы, исправляющие хроматическую аберрацию

ASP - в объективе применены асферические линзы

Circular – объектив кругового изображения Fish-eye (рыбий глаз), например Sigma 8 mm f/4 EX Circular Fisheye.

DC - объективы, предназначенные для цифровых фотокамер с матрицей размера APS-C (т.е. для аппаратов с кроп-фактором 1.5 и больше) и непригодные для пленочного или полнокадрового цифрового аппарата.

Diagonal – объектив типа Fish-eye (рыбий глаз), который дает прямоугольное изображение, например Sigma 15 mm f/2,8 EX Diagonal Fisheye.

DF – Dual Focus – система фокусировки в режиме автофокуса отключается от кольца наводки на резкость, так что последний не меняет своего положения.

DG – объективы этого типа оптимизированы для цифровых зеркальных камер (параллельный ход лучей на выходе, улучшенное просветление, особенно задней линзы для снижения переотражений от матрицы). Могут устанавливать на фотокамеры любого типа: цифровые с полноформатной матрицей 24х36 мм, цифровые с матрицей APS-C, а также, на пленочные фотокамеры.

ELD – Extraordinary low dispersion – тоже, что и Super ED у других производителей.

EX - EXcellence - объективы люксовой серии, обычно, с большой светосилой (аналогичны серии Canon L, но без флюорита, который, похоже, использует только Canon)

HSM - HyperSonic Motor - Ультразвуковой мотор. Обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку.

IF - Inner focus - объективы с внутренней фокусировкой (при фокусировке размер объектива не меняется)

OS Оптический стабилизатор (аналогичен Canon IS или Nikon VR)

RF Фокусировка задней группой линз. Передняя при фокусировке неподвижна. Обеспечивает более быструю и плавную фокусировку

SLD – Special Low Dispersion - тоже, что и ED у других производителей.


9. Обозначения объективов Sony

A – крепление Сони Альфа, ранее – крепление Минолта, байонет тип А.

DT – Digital technology - специально для цифровых зеркальных камер с матрицами APS-C (т.е., кроп-фактор 1,5) и непригодный для пленочного или полнокадрового цифрового аппарата

G – обозначение объективов высшего класса качества (профессиональных)

SAL – Sony Alpha Lens – объективы Сони для камер марки Альфа

SSM – Super Sonic Motion – автофокус с ультразвуковым мотором

STF – Smooth Trans Focus – портретный объектив с контролем размытия зоны за пределами плоскости резкого изображения.

[quote][/quote] Огромное спасибо!!!! беру D3000))))

Добавлю к Сони: ZA - автофокусный Carl Zeiss для системы Альфа.

добавлю что все ангулоны - разработка schneider optics

Спасибо за добавления!

Сегодня - "заключительная серия" о маркировках объективов:

10. Обозначения объективов системы 3/4

Объективы системы 3/4 выпускают Olympus, Leica D, Sigma.

ASPH – в объективе, как минимум, одна асферическая линза (Leica)
D – объектив Leica с креплением 3/4. Не совместим с 3/4 М и R.

EC – телеконвертер Olympus Zuiko Digital ЕС-14 (х1.4)

Elmar – класс объективов с максимальной светосилой f/3,5 или меньше(Leica)

Elmarit – класс объективов с максимальной светосилой f/2,8 (Leica)

MEGA O.I.S. – система оптической стабилизации, разработанная Panasonic и интегрированная в объектив Leica D Vario-Elmarit 14-50 mm f/2,8-3,5 ASPH MEGA O.I.S.

Summilux – класс объективов с максимальной светосилой f/1,4 (Leica)

SWD – Supersonic Wave Drive – автофокусный объектив с ультразвуковым мотором, позволяющий ручную коррекцию (Olympus)

Vario – объективы с плавно регулируемым переменным фокусным расстоянием(Leica)

Zuiko Digital ED – объективы Olympus системы 3/4. Несовместимы с Olympus ОМ и старыми пленочными камерами.


11. Обозначения объективов Tamron

Компания Tamron делает объективы для большинства рспространенных систем (Canon, Nikon, Pentax, Sony-Minolta).

AD –Anomalous dispersion - cтекло с аномальным рассеянием – это специальный вариант оптического стекла, обладающего аномально большим соотношением частичного рассеяния (величиной рассеяния в определенном диапазоне длины волны в пределах видимой части светового спектра) относительно специфической длины волны. Комбинирование элементов из стекла AD с обычным оптическим стеклом, обладающим различными характеристиками рассеяния, позволяет контролировать коэффициент рассеяния волн специфической длины.
Это ведет к эффективной компенсации осевой хроматической аберрации у телескопических объективов, а также боковой хроматической аберрации у широкоугольных объективов традиционной конструкции. Элементы AD применяются в объективах с автоматической фокусировкой моделей Tamron AF 24-135 мм и в Tamron AF 28-300 мм.

ASL - используются асферические линзы, уменьшающие сферическую аберрацию и искажения.

Di - объективы этого типа оптимизированы для цифровых зеркальных камер (улучшенное просветление, особенно задней линзы для снижения переотражений от матрицы). Могут устанавливать на фотокамеры любого типа: цифровые с полноформатной матрицей 24х36 мм, цифровые с матрицей APS-C, а также, на пленочные фотокамеры.

Di II - объективы, разработанные исключительно для использования в цифровых зеркальных фотокамерах с уменьшенной матрицей APS-C (матрица с размерами 24x16мм или менее).
В объективах Di II приняты меры по предотвращению фантомных изображений и отражений, например, путем нанесения на поверхности оптики специальных просветляющих покрытий. Кроме того, для обеспечения равномерной яркости цифровой фотографии от центра к углам поля кадра сведено к минимуму виньетирование.

HID - стеклянный элемент HID сводит к минимуму хроматическую аберрацию по оси и в углах поля кадра.

IF, ZL Система внутренней фокусировки объективов Tamron улучшает оптические характеристики за счет минимизации виньетирования и подавления аберраций, обусловленных фокусировкой.
Кроме того, сокращение предельного расстояния, с которого возможна наводка на резкость, позволяет выполнять макросъемки в диапазоне Megazoom (28-200 мм = 1:4; 28-300 мм = 1:2,9 и 24-135 мм = 1:3,3).
Полезным качеством, предотвращающим выдвижение тубуса объектива при транспортировке, является оригинальный механизм замка ZOOM, разработанный на фирме Tamron.

LD – Low dispersion – элементы LD изготавливаются из специального стекла, обладающего чрезвычайно низким коэффициентом цветового рассеяния (этот параметр указывает способность стекла расщеплять луч света на составляющие цветового спектра).
В результате обеспечивается эффективная компенсация хроматической аберрации.

SHM - легкий и прочный механизм для монтажа объектива на камеру. Существенного снижения веса и увеличения прочности удалось добиться после отказа от латуни и перехода на специальную высококачественную пластмассу, отлитую на шприцевальных машинах, и усиленную пластиной из нержавеющей стали.

SP - Super Performance — это линия объективов высшего класса.

VC – Vibration compensation – ортико-механическая система стабилизации, интегрированная в объектив. Обеспечивает компенсацию до 4 ступеней диафрагмы.

XR - Extra Refractive Index Glass – в первой (передней) группе линз используется стекло с очень большим коэффициентом преломления (1,69 против порядка 1,5 для обычного стекла). Примером является объектив XR-Megazoom (модель А03 и А06), отличающийся не только укороченной габаритной длиной, но и уменьшенным диаметром с сохранением на прежнем уровне оптической мощности и светосилы..


12. Обозначения объективов Tokina

Компания Tokina делает объективы для систем Canon и Nikon.
Объективы Tokina имеют совершенно необычную систему обозначений. Несмотря на то, что в обозначении объектива есть и диапазон фокусных расстояний, и светосила, главное - это серия и номер модели объектива. Например, Tokina AT-X 124 PRO DX. Это объектив серии AT-X PRO, модель 124. Комбинация из серии и номера модели уникальна. Основные параметры объектива данного объектива:

* фокусное расстояние: 12-24 мм
* светосила f/4
* объектив подходит для цифровых фотокамер, с APS-C или полноформатной (35мм) матрицей и пленочных фотокамер (работающих с 35мм пленкой)

Кроме того, на коробке объектива и в его описании можно найти другие обозначения, расшифровка которых приведена ниже:

AS - Asperical Optics - асферическая оптика. Компания Tokina применяет цельностеклянные асферические элементы для эффективного подавления сферических аберраций. В результате тесного взаимодействия с корпорацией Hoya (крупнейший производитель оптического стекла), компания Tokina производит высокоточное литье оптических элементов, с формой, превосходящей по сложности, форму других производителей.

F&R Aspherical - Асферические элементы типа F&R - в объективе применен асферический элемент типа F&R. Диаметр переднего элемента этого типа (речь об объективе Tokina AT-X 235 AF PRO) составляет 50мм, а заднего – 20 мм, что значит, что это одни из самых больших асферических элементов, используемых в оптическом дизайне. Это обеспечивает высочайшее качество при любой освещенности в углах изображения и исправляет асферическую аберрацию по всей площади снимка.

SD - Super Low Dispersion – объективы, в обозначении которых есть логотип SD содержат в себе низкодисперсионные элементы, минимизирующие вторичный спектр и устраняющие хроматические аберрации.

HLD - высокое преломление, низкое рассеивание - передние линзы широкоугольных и стандартных зумов выполнены из оптического стекла, известного как HLD (high refraction, low dispersion – высокое преломление, низкое рассеивание), повышающее качество изображения. В линзах из этого материала возникает заметно меньше вторичных хроматических аберраций, которые становятся проблемой в стандартных широкоугольных объективах.

Multi-Coating - многослойное покрытие, мультипросветление.

Floating Element System - система плавающих элементов. Для того, чтобы добиться наилучшего качества изображения, при разработке калибруются все положения от минимального фокусного расстояния до бесконечности. Однако при большом диапазоне между границами фокусировки, эффективная калибровка невозможна. Система плавающих линз призвана решить эту проблему. Она установлена во многих объективах Tokina и эффективно устраняет астигматизм.

Internal Focus System - Система внутренней фокусировки.

IRF - Internal Rear Focus System - внутренняя фокусировка с помощью задней группы линз. Эта система применяется только в объективе Tokina AT-X 300 AF PRO. При фокусировке перемещается только задние элементы.

Focus Clutch Mechanism - Механизм фиксации фокуса. Focus Clutch – запатентованная система, применяемая в объективах Tokina AT-X PRO и заключается в более удобном переключении между режимами автоматической и ручной фокусировки.
Фотограф может сдвигать кольцо фокусировки вперед и назад, переключая таким образом режимы ручной и автоматической фокусировки. Когда кольцо подвинуто вперед, объектив находится в режиме автоматической фокусировки. При этом кольцо вращается свободно, не оказывая никакого влияния на механизм фокусировки. Благодаря тому, что механизму не нужно вращать кольцо, фокусировка проходит плавнее и быстрее.
Для переключения в режим ручной фокусировки, просто вращайте кольцо до крайней позиции (бесконечности, или минимального расстояния фокусировки), а затем отодвиньте его назад (по направлению к камере). Теперь вращение кольца фокусировки будет приводить к ручному наведению на резкость. Для возобновления автоматической фокусировки опять передвиньте кольцо вперед, но направлению к передней линзе.

One Touch Focus Clutch Mechanism - Механизм переключения фокусировки в одно касание. Это дальнейшее развитие системы Focus Clutch Mechanism, впервые примененное в объективе Tokina AT-X 280 PRO для Nikon и Canon. Теперь фотограф может переключиться в режим ручной фокусировки просто подвинув кольцо на себя из любой позиции. Теперь вам нет нужды переводить переключатель в положение A или M – в любой момент простым передвижением кольца фокусировки вы можете переключиться в необходимый режим (вперед – автоматическая фокусировка, назад – ручная).

Сим уведомляю, что в первое сообщение на данной ветке viewtopic.php?p=100117#p100117 теперь включен список рассмотренных вопросом с прямыми ссылками на соответствующие сообщения.

О блендах

Среди фотопринадлежностей есть вещи заметные, нужность и важность которых не вызывает сомнений даже у новичка. К таким относится, прежде всего, сам фотоаппарат, объектив, штатив, пожалуй. А вот, что такое бленда и так ли нужно покупать этот недешёвый пластмассовый или резиновый "стаканчик без дна"?

Бленда - приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды из пластмассы (а также, металла или резины – примечание Г.Д.), надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая появление бликов на снимке. (т.е, например при съемке под небольшим углом с Солнцу бленда может помочь от засветки объектива прямыми солнечными лучами – примечание Г.Д.). Размер бленды определяется характеристиками объектива. Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения, т.е., затенению периферийных участков изображения. (http://www.digicam.com.ua/glossary/4/blenda.htm)

Часто бленды продают в комплекте с новым объективом, но не всегда. А при покупке подержанного объектива, наличие в комплекте бленды скорее исключение. И тогда возникает необходимость покупки бленды в вашему объективу.

При выборе бленды следует обращать внимание на следующее:
1) бленда должна соответствовать объективу по системе крепления (байонет или резьба, диаметр).
2) бленда должна быть адаптирована к характеристикам объектива.

В принципе, к каждому объективу проектируется своя бленда. Но часто найти "родную" бленду оказывается уже невозможно. Поэтому, выпускаются условно универсальные бленды, пригодные для большинства объективов некоторого данного диапазона фокусных расстояний.

На широкоугольниках используют более узкие бленды в виде кольца. На телевиках - могут быть глубокие в виде конуса, обеспечивающие, как те прокладки с крылышками в рекламе, максимум защиты. При установке слишком глубокой бленды на широкоугольный объектив её края будут затемнять углы кадра, что называется виньетированием. И наоборот, при установке слишком мелкой бленды она не будет выполнять своих функций достаточно хорошо.

Довольно удобны резиновые складные бленды - компактны в сложенном виде и дополнительно защищает объектив от удара.

На фото три бленды, слева направо: бленда объектива 18-70 мм, бленда объектива 70-210 мм и резиновая бленда, которую я использую с объективами 24 мм и 28-85 мм.




На широкоугольных, а также, зум-объективах с фокусными расстояниями в широкоугольном диапазоне иногда используют бленды с вырезами, так называемые, лепестковые бленды: на максимальном фокусном расстоянии бленда надежно закрывает линзу под большинством углов, а на минимальном (широкий угол) вырезы позволяют бленде не затенять углы кадра. На фото – бленда от ультразума Минолта DiMAGE 7, рассчитанная на объектив (в эквиваленте для 35 мм камеры) 28-200 мм.




Но такие бленды подходят не на все объективы, а только к тем, у которых при фокусировке не вращается передняя линза вместе с оправой и креплением бленды.




И еще один совет: купив объектив, не торопитесь сразу покупать бленду: возможно, ваш объектив оснащен встроенной выдвижной блендой, как вот этот минолтовский "полтинник":

О технике для съемки макро

Мне недавно прислали несколько макрофото и задали вопрос: "чем снимают такие фото?":






Если ответить коротко, то для такой съемки нужны:
1) макрообъектив или объектив с установленными кольцами или мехами для макросъемки (обязательно),
2) вспышка для макросъемки (скорее всего).

Ну а подробнее, сейчас будем разбираться: что, зачем и почем

Начнем с оптики.

Во-первых, уточню: макрообъектив и макросъемка имеют очень слабое отношение к режиму «макро» на цифромыльнице или к слову "макро" в маркировке штатного «универсального», к примеру, 28-200 мм объектива к зеркалке.

Определение макросъемки и макрообъективов в фотографии немного расплывчато. Обычно, макросъемкой называется съемка в масштабе 1:1 или большем, т.е. размер изображения снимаемого объекта, которое объектив фокусирует на матрице или пленке равно изображению самого объекта (т.е. полуторосантиметровая пчела должна на кадре пленки или на матрице отобразиться в картинку длиной не менее 15 мм). Хотя, существует ряд макрообъективов (например, Zeiss Macro-Planar T* 100 mm f/2 ZF) с масштабом 1:2, т.е., изображение в два раза меньше оригинала. Также, в литературе встречается утвеждение о том, что макро начинается с масштаба 1:5, т.е. с пятикратного уменьшения. Подозреваю, что это последнее определение вводили, чтобы иметь возможность дописать слово «макро» в паспорт слегка доработанных штатных зумов. Верхним пределом для макрообъективов является масштаб 5:1, т.е. изображение в 5 раз больше оригинала. То, что увеличено ещё больше принято называть микрофотографией.

Исключение в терминологии составляет Никон, у которого Микро Никкор – это объективы с масштабом от 1:2 до 5:1, а Макро – говорят, бывают и до 40:1 (при дополнительной установке мехов).

Далее я перечислю основные техники макросъемки в порядке убывания стоимости.

1) использование макрообъективов, т.е. объективов, которые сконструированы специально для макросъемки. Зачастую эти объективы не могут фокусироваться на бесконечность, т.е., непригодны для обычной съемки удаленных объектов. Среди них бывают системы с большой светосилой, результат – качественное фото. Масштаб – от 1:2 до 5:1. Примеры таких объективов можно увидеть здесь: http://www.aldus.ru/cash/vids/8_52.html. А вот здесь: MACRO Nikkor Family http://homepage2.nifty.com/akiyanroom/r ... amily.html находится Red book Nikkor: http://homepage2.nifty.com/akiyanroom/r ... index.html - т.е. полный список объективов высшего класса, в том числе, раздел макро (т.е., на самом деле, микро) объективов.

2) использование удлинительных колец или раздвижных мехов с обычными объективами. Эти устройства устанавливаются на фотоаппарат, а объектив – на них. Кольца обычно продаются в комплекте по несколько штук разной высоты, так что из них можно набрать нужную комбинацию, дающую определенный масштаб. Возможности колец по масштабированию примерно такие же, как и у макрообъективов, меха позволяют получить масштаб до 20:1, но установка колец или мехов приводит к серьезной потере светосилы. Также, на современных объективах нужно использовать очень дорогие кольца, которые позволяют объективу и камере взаимодействовать как при непосредственной установке. Конечно, есть простые кольца типа тех, что продавались к «Зенитам», но с ними вся автоматика блокируется (в том числе, управление диафрагмой). Еще замечу, что меха могут использоваться и вместе с макрообъективами.

3) использование реверсивных колец, которые позволяют установки обычного объектива задом наперед, но насколько такая техника эффективна, и есть ли у неё преимущества кроме дешевизны, сказать не могу. Два недостатка очевидны – объект должен быть расположен очень близко от линзы, а также, становится невозможно управлять диафрагмой объектива.

4) использование стандартных зум-объективов, у которых есть возможность съемки макро. Например, на моей Минолта AF 28-85 мм f3,5-4,5 (http://ru.wikipedia.org/wiki/Minolta_AF ... _f/3.5-4.5) есть макро переключатель - кнопка, нажав на которую можно довернуть кольцо установки фокусного расстояния за пределы рабочего диапазона обычной съемки. При этом отключается автофокусировка – нужно фокусировать вручную, а минимальная дистанция фокусировки меняется с 80 см на несколько сантиметров. В нормальном режиме, масштаб съемки этого объектива 1:83, а в режиме макро – 1:4. Типичные масштабы таких «зумов» с функцией «макро» - от 1:5 до 1:3, что конечно, не очень впечатляюще, к тому же, в режиме «макро» они довольно «мыльны», причем, не только по краям, но и в центре.

5) Что касается цифрокомпактов и мыльниц, то их крошечные матрицы в принципе не могут обеспечить настоящее макро. Что делает режим "макро", точно сказать не могу, скорее всего, немного регулирует диапазон движения линз объектива, позволяя более уверенно фокусироваться с близкого расстояния.

6) Ну и самым неподходящим для макросъемки является просто штатный зум объектив зеркалки. Для макро он даже менее пригоден, чем объективчик мало-мальски приличного цифрокомпакта. Хотя, можно попробовать – с большой дистанции, на максимальном фокусном расстоянии, можно еще телеконвертор поставить. Но за результаты я не ручаюсь. Точнее, ручаюсь, что будут невпечатляющими.

А теперь, несколько примеров:

Первое фото сделано мною цифрокомпактом Minolta E323. На нем сфотографирован усик гороха, заарканивший мушку:



Давайте немножко займемся арифметикой. Трехмегапиксельная Минолта снимала кадры размером 2048х1536 пикселей. Размер матрицы (тип 1/2.7) – примерно 5,8х4,3 мм.

Тогда 5,8 делим на 2048 и получаем размер одного пикселя примерно 0,003 мм.

Размер изображения мушки на фото (на исходнике, а не на подготовленной к интернету версии) составляет примерно 200 пикселей, т.е., на матрице образуется изображение 200 х 0,003 = 0,6 мм

Теперь делим реальный размер мушки (примерно 6 мм) на размер изображения (0,6 мм) и получаем порядка 10. Т.е., масштаб на фото 1:10.

Второе и третье фото сделано зеркальной камерой Сони А100 с уже упомянутым объективом Минолта AF 28-85 мм f3,5-4,5, переведенным в режим макро.





Чтобы сделать сравнение с фото из интернета более наглядным, я вырезал из своего исходного кадра такой же участок 525х413 пикселей:

Десятимегапиксельная "сотка" снимает кадры 3872х2592 пикселя. Размер матрицы – 23,6х15,8 мм.

Тогда 23,6 делим на 3872 и получаем размер одного пикселя примерно 0,006 мм.

Размер изображения пчелы на фото (на исходнике, а не на подготовленной к интернету версии) составляет примерно 550 пикселей, т.е., на матрице образуется изображение 550 х 0,006 = 3,35 мм

Теперь делим реальный размер пчелы (примерно 14 мм) на размер изображения (3,35 мм) и получаем порядка 4,1. Т.е., масштаб на фото 1:4, как и написано в паспорте. В общем, какое-то макро есть, но детали не слишком хорошо разрешимы, да и картинка мыльновата.

Теперь попробуем проанализировать кадр из интернета. Не зная точно, размер объекта, какой камерой его сняли и какая была сделана обработка, определение масштаба будет гаданием на кофейной гуще, но приблизительную оценку, сделав разумные допущения можно попробовать сделать.

Что касается размера пикселя, то тут никаких трудностей. У всех современных зеркалок плотность пикселей примерно одинакова – от 2,5 до 3,5 мегапикселей на квадратный сантиметр, так что размер будет не сильно отличаться от пикселя моей «сотки». Даже если автор снимал полнокадровой цифровой камерой, например, Сони А 900. Сони А 900 имеет матрицу в 24,6 мегапикселя и снимает кадры 6048х4032 пикселя. Размер матрицы –36х24 мм (как у малоформатной пленосной камеры). Тогда 36 делим на 6048 и получаем размер одного пикселя те же 0,006 мм.

Итак, предположим, что автор снимал такой же десятимегапиксельной зеркальной камерой Сони А100 со специализированным макрообъективом.

Размер изображения глаза мушки на фото составляет примерно 170 пикселей, т.е., на матрице образуется изображение 170 х 0,006 = 1,02 мм

Теперь делим реальный размер глаза мушки (примерно 1 мм) на размер изображения (1,02 мм) и получаем порядка 1. Т.е., масштаб на фото, как минимум, 1:1. Но, думаю, больше. Ширина фото 525 пикселей, Вряд ли фотограф делал макро, на котором объект занимает маленькую область в центре. Так что мушка скорее всего смасштабирована из полного кадра, где она занимает большую часть его площади. А значит, реальный масштаб исходника ещё больше, думаю, ближе к 5:1.

Ну и третий вопрос, который я сформулировал в самом начале – «почем?». На сайте http://www.aldus.ru/cash/vids/8_52.html можно отсортировать макрообъективы и посмотреть предложения с ценами и характеристиками. Нас, в данном случае, интересует Никон (автор вопроса снимает Никоном).

Для этой марки самое дешевое предложение:

Tamron SP AF 90 mm F/2.8 Di Macro 1:1 – масштаб 1:1, цена 16950 российских руб ( http://www.aldus.ru/cash/info/1762.html )

Самое дорогое:

Zeiss (для Nikon) Macro-Planar T* 100 mm f/2 ZF – масштаб «всего» 1:2, но может фокусироваться на бесконечность, цена 54600 руб ( http://www.aldus.ru/cash/info/2590.html )

Более полный список Никоновской оптики (но без цен по России) – здесь:

Nikon Macro (Micro) Lenses and Accessories http://www.nikonlinks.com/equipment_lenses_macro.htm

Теперь о вспышках – для макросъемки обычно используют специальные вспышки. Они же иногда используются и в портретной съемке (см. Клейгорн М. -Портретная фотография. Ракурс, свет, настроение ...).

Вспышка первого типа – «сдвоенная вспышка» - состоит из двух синхронных вспышек, устанавливающихся справа и слева от объектива.

Вспышка второго типа - «кольцевая вспышка» и представляет собой сплошное светоизлучающееся кольцо, одеваемое на объектив. Пример такой вспышки – здесь: http://www.pleer.ru/_25558.html . Цена – порядка 17 тысяч российских рублей.

Впрочем, вопрос света можно решить и более подручными средствами.

Сделаю некоторые добавления
Я разделил 6 вышеперечисленных пукнтов на две группы потому, что пункты 4-6 говорят об обычных вещах. Причём, они альтернативны.
А вот первые три пункта говорят о вещах, которые можно использовать совместно.

По поводу реверсивных колей скажу следующее.
Как я читал, объективы рассчитываются из условия, что изображение находится к нему гораздо ближе, чем сам изображаемый объект. В случае макросъёмке, при масштабе крупнее, чем 1:1 это соотношение меняется. Именно по этой причине при макросъёмке и переворачивают объективы, т.е. чтобы задняя часть находилась ближе к объекту, чем передняя к изображению
Ещё из приспособлений для макросъёмки добавлю макролинзы. Будучи навинченой на объектив, она уменьшает его фокусное расстояние. А т.к. расстояние от объектива до поверхности регистратора изображения (плёнки или матрицы) не меняется, то это позволяет уменьшить расстояние до снимаемого объекта. Что увеличивает масштаб.
Правда, такие линзы немного ухучшают качество изображения. Но существуют и насадки из нескольких линз. Они дают более высокое качество, но и стоят дороже.
Ещё читал (причём, первый раз больше 30 лет назал), про половинные линзы. Правда, в продаже увидеть их не получается. Пишут, что такие линзы могут очень сильно повысить глубину резкости. Т.е. основной объект фокусируется обычным образом, а какой-нибудь дополнительный, расположенный гораздо ближе -- через эту линзу.

И ещё скажу про одно приспособление для, пожалуй, микросъёмки. Не знаю, как для других систем, но для Pentax есть специальный Адаптер для крепления объектива микроскопа к камере. Это -- переходник с объектива микроскопа на байонет. Т.е. с таким переходником можно на фотоаппарат поставить объектив от микроскопа и, соответственно, получить весьма крупный масштаб.

Спасибо, ув. MiK13 за добавления.

Меня ещё спросили, как рассчитать увеличение, сколько колец ставить, как выбрать кольца, чтобы работала автоматика.

В принципе, объектив - сложный оптический прибор и точные характеристики рассчитать сложно. Но для приближенной оценки используется формула:

линейное увеличение m = f / (L-f),

где f - фокусное расстояние объектива, L - расстояние до объекта.

Например, для полтинника для этой формулы f = 50 mm = 0,05 m , L примем = 0,5 m, m = 0,05/0,5 = 0,1, т.е. масштаб на минимальной дистанции фокусировки 1:10. Наверное, где-то так и есть.

Теперь перейдем к случаю макро. Цитирую по книге Митчела:

"Предположим, что некоторый объект должен быть сфотографирован в натуральную величину. В этом случае увеличение m равно единице и расстояния до изображения и объекта должны быть равны между собой, т.е. v = u, где u и v — расстояния до объекта и изображения, измеренные от соответствующих главных плоскостей объектива. (Это очевидно и следует из геометрической оптики и подобия треугольников, если нарисовать путь луча света через объектив.)

Тогда, используя равенство 1/u +1/v =1/f, найдем, что 2/v = 1/f и v = u = 2f (т.е. дистанция фокусировки должна быть равна удвоенному фокусному расстоянию объектива)."

Если в 35-мм фотоаппарате используется 50-мм объектив, полученный результат означает, что
расстояние до объекта должно быть примерно равно 10 см и пленка должна быть расположена
на таком же расстоянии позади задней главной плоскости объектива. Вот это второе условие и позволяет выполнить установка колец.

Что касается работы автоматики. Кольца для этого надо покупать как и объективы, под свою марку камеры. Вот здесь, например, Kenko Extension Tube Set DG длиной 12мм, 24мм и 36мм http://www.fomchenkov.ru/photo_technics ... Set_DG.htm - даже на фотографии видно, что на кольцах есть и контактные планки для обмена данными между объективом и камерой и рычажок управления диафрагмой и отвертка для фокусировки. Правда, надо оговорится, что фокусировку в любом случае рекомендуют делать вручную.


Ну и еще литература по теме:

SuperMacro http://www.photoweb.ru/prophoto/bibliot ... acro/1.htm

Линзы и Кольца для макросъемки http://www.kenkorussia.ru/products.php?cat_id=10

Kenko Extension Tube Set DG длиной 12мм, 24мм и 36мм http://www.fomchenkov.ru/photo_technics ... Set_DG.htm

Записки о макросъемке http://www.photoforum.ru/art/67.ru.html

Сделал сам, Фототема: Кольцо для макросъемки http://jim.pp.ru/?p=342

По технике макросъёмки можно ещё добавить две статьи Владимира Блинова: http://photoclub.by/articles/1/art1.php и http://photocentra.ru/articles/2/art2.php

10 практических применений кнопки проверки глубины резкости

Данная статья написана с широким использованием материалов статьи Рода Барби: "10 Practical uses for the Depth of Field Preview Button" - Rod Barbee.
Сначала немного истории. Давным-давно в зеркальных камерах диафрагма устанавливалась вручную, путем вращения установочного кольца на объективе. При этом, у фотографа, снимающего однообъективной зеркальной камерой (SLR) были две возможности – или сначала выставить резкость по видоискателю при максимально открытой диафрагме (минимальное значение), а затем – выставлять нужную диафрагму. Либо, сначала выставить диафрагму, а затем пытаться навести на резкость и компоновать кадр при закрытой диафрагме, по еле просвечивающемуся в видоискателе изображению.
Чтобы решить эту проблему, была изобретена так называемая прыгающая диафрагма, которая остается открытой и принимает рабочее значение только в момент срабатывания затвора. Прыгающая диафрагма стала широко распространенным устройством в мировой фототехнике в 1970-е гг. СССР в то время не отставал от мировых тенденций, однако, видимо вследствие постоянной борьбы между требованием "больше хороших товаром" и склонностью к экономии и аскетизму в производстве невоенной техники, "прыгалка" в советских зеркальных камерах то появлялась, то исчезала. В 1964 был выпущен первый советский 14 линзовый фототрансфокатор, оснащенный прыгающей диафрагмой - объектив "Рубин" 2,8/37-80мм (на основе Zoomar 36-82 фирмы Voigtlander), который был штатным объективом фотоаппарата "Зенит-6", 1964-1968. Затем, с 1965 по 1981 выпускался "Зенит-Е", не имевший привода прыгающей диафрагмы. Затем, появился "Зенит-EM" (1972-1984), с прыгающей диафрагмой (объектив "Гелиос-44-М"), потом – ещё пару моделей без оной. И, наконец, начиная с "Зенита-TTL" (1977-1985) выпускались только фотоаппарты с "прыгалкой".

Итак, мы вяснили, что визирование с закрытой диафрагмой зло, которое было побеждено уже сорок лет назад. И обладатели современных зеркальных камер, что пленочных, что цифровых, имеют счастливую возможность визировать при полностью открытой "дырке".
И вдруг, купив зеркальную камеру, мы нередко обнаруживаем на ней небольшую кнопочку, о которой в инструкции написано "кнопка проверки глубины резкости" или "кнопка предпросмотра". Нажав на неё мы обнаруживаем, что картинка в видоискателе стала темнее, поскольку эта кнопка закрывает диафрагму в соответсвии с установленным в камере значением. Зачем!?

Чтобы понять в чем суть, надо вспомнить, что такое глубина резкости и как она связана с диафрагмой. Подробно об этом написано здесь:

"О глубине резко изображаемого пространства."
viewtopic.php?p=101839#p101839

А если в двух словах, то глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), называется то расстояние от точки фокусирования (как в сторону фотоаппарата, так и вдаль от него) на котором изображение будет всё ещё выглядеть резким (т.е. размытие не выйдет за пределы чувствительности человеческого глаза). Причем, вдаль это расстояние больше, чем назад, к объективу.
Важно помнить о трех зависимостях:
1) чем более закрыто отверстие диафрагмы, тем больше ГРИП.
2) чем дальше находится предмет, на который фокусируется камера, тем больше ГРИП.
3) Чем больше фокусное расстояние объектива (т.е. применительно к компактам, чем больше зум), тем меньше ГРИП.

Таким образом, когда с помощью кнопки проверки глубины резкости мы выставляем рабочее значение диафрагмы, мы можем оценить, какие из предметов в кадре будут резкими. Это и есть главное, "штатное" назначение данной кнопки. Конечно, вы мало что сможете увидеть при f/22, однако, при такой диафрагме, скорее всего, всё будет резким. Нас же часто интересует возможность обеспечить резкость на определенной дистанции и размытость вдали. А такие эффекты проявляются как правило, при гораздо меньших значениях диафрагмы, когда затемнение ещё не столь критическое. Я бы сказал, что данная кнопка вполне применима вплоть до f/16.

Наряду с главным назначением, кнопка проверки глубины резкости может служить еще ряду целей:

1. Обнаружение "горячих точек". При съемке крупных планов яркие пятна могут отвлекать внимание от главных объектов съемки. При этом, на открытой диафрагме они могут быть малозаметнына фоне общего светлого фона, однако, будут бросаться в глаза при закрытии диафрагмы.

2. Обнаружение темных пятен. Темные пятна могут быть осебенно нежелательны на переднем плане пейзажа. Пейзажи часто снимают при больших значениях диафрагмы, на которых уже трудно что-либо рассмотреть через видоискатель. Однако, даже если вы собираетесь снимать при f/18 или f/22, достаточно посмотреть на объект съемки при f/8 или немного больше, чтобы затемненные пятна стали заметны и вы смогли бы принять меры по их устранению, например, включили бы заполняющую вспышку или поставили отражатель.

3. Обнаружение "вторжения" нежелательных элементов. Имеются ввиду стебли растений, ветки и т.п. На открытой диафрагме эти элементы могут быть малозаметны вследствие размытия.

4. Нахождение наилучшего фона. Особенно важно при съемке портретов и крупных планов. Рекомендуется нажать кнопку предпросмотра и менять диафрагму, пока не будет обнаружено наилучшее сочетание фона и объекта съемки.

5. При использовании нейтральных градиентных фильтров (т.е. тех, у которых плотность не постоянна, а меняется равномерно, или тех, которые состоят из двух половинок с размытой границей) их положение относительно кадра должно быть выбрано очень тщательно. На открытой диафрагме правильное размещение затруднено вследствие размытия объектов не в фокусе.

6. Предпросмотр недоэкспонирования. Т.е., установив диафрагму на 1-2 ступени меньше чем максимальное отверстие, можно оценить, как будет выглядеть снимок при недоэкспонировании, которое может потребоваться исходя из художественного решения снимка (данный пункт не очень актуален для цифровых камер).

7. Обнаружение бликов в линзах. При съемке под углом к Солнцу, когда прямые лучи могут попасть на линзы объектива, на снимке может появиться цепочка переотражений на линзах объектива. Кнопка предпросмотра позволит сделать этот эффект более заметным и принять решение – устранять его (больше открыв диафрагму, поставив бленду либо изменив точку съемки) либо использовать как художественный элемент фотографии.

8. Обнаружение виньетирования, т.е. затемнения углов кадра светофильтром либл блендой. При проверке следует помнить, что в видоискатель виден не весь кадр. Разные камеры, в зависимости от класса т модели, имеют поле зрения видоискателей от 90 до 100% (последнее – у профессиональной техники) (данный пункт не очень актуален для цифровых камер).

9. Использование кнопки предпросмотра при компоновке кадра. Затемняя кадр мы убираем многие второстепенные детали, что позволяет более точно оценить формы и тональные массы, попадающие в кадр.

10. Оптимизация диапазона фокусировки для главного объекта. Т.е. при съемке портрета или крупного плана цветка, кнопка предпросмотра позволяет проверить, находятся ли в фокусе все части главного объекта съемки. Собственно, этот пункт принципиально не отличается от главного назначение кнопки проверки глубины резкости.

И наконец, пару советов, как приучить глаз видеть сквозь затемненный видоискатель:

- начинайте с небольших значений диафрагмы, нажмите кнопку предпросмотра и постепенно переключайте диафрагмы до нужного значения
- используйте наглазник на видоискатель
- на ярком свету накройте голову и видоискатель темной тканью или курткой.

Здравствуйте, я задумал купить фотоаппарат - хороший, в пределах 15000-18000 руб. Поэтому хочу спросить конкретного совета у профессионалов. Я плохо разбираюсь в фотоаппаратах, но хочется купить более менее, хорошую вещь.
Посоветуйте, если можно, конкретную модель (цифру конечно) отвечающую основным параметрам для создания, всех типов хороших фотографий .

Заранее благодарю !

Хорошее желание. Идите а магазин, смотрите, какие есть аппараты за желаемую сумму и покупайте.
Думаю, что здесь больше любители бывают
Обычно все вещи, выпускаемые серьёзными фирмами, довольно хороши. И я советовал бы для начала почитать литературу о том, как устроен фотоаппарат, какие у него могут быть характеристики, что они означают и т.д.
Конкретную модель можно посоветовать только при наличии конкретных требований.
Ну, если ВСЕХ типов хороших фотографий, то к указанной сумме надо приписать один или даже два нуля, и заменить слово "руб" на значoк € или даже £.
А вообще -- выбирайте любой аппарат, который понравится. От умения снимать результат зависит гораздо больше, чем от модели аппарата.

Goblin Про фотки и фотошоп.

взято отсюда http://photoclub.by/blog/344

Тем, кто интересуется фототехникой, как исторической, так и современной, я рекомендую цикл статей, объединенных общим названием "Фотомузей", которые публикуются на Znyata, начиная с мая этого года. Привожу список и ссылки на первые опубликованные статьи:

Классификация фотоаппаратов.

Часть 1: Классификация по типу чувствительного материала http://znyata.com/o-foto/class-part1.html

Часть 2: Классификация по принципам визирования и фокусировки

II.1 Пластиночные фотоаппараты http://znyata.com/o-foto/class-part2.html

II.2 Пленочные фиксфокусы http://znyata.com/o-foto/class-part2b.html

лаконичненько если не сказать сильнее

вот тут немного глубже изложено:
http://www.zeiss.com/C12567A8003B8B6F/E ... keh_en.pdf

Вышла новая статья цикла об истории и современном состоянии фототехники. Она называется:

С «Лейкой и блокнотом…»

http://znyata.com/o-foto/class-part3.html

не очень понятна направленность статьи: какую тему предполагалось раскрыть?

ну и масса неточностей
сверьтесь с данными по лейкам, зорким и фэд-ам - их достаточно в сети