Выходят мутные фотографии, можете что-то посоветовать?

адекватная критика приветствуется. еще смущает зернистость фотографий...

http://s57.radikal.ru/i157/1106/7d/174dee048408.jpg

http://s54.radikal.ru/i144/1106/14/9c613359f233.jpg

Посмотрел. На втором снимке (снятом на диафрагме 1:10) резкость, НМВ, нормальная. А вот на первом, снятом на 1:5.6, действительно, левая часть немного размыта. И это не похоже на выход за пределы ГРИП. Похоже на кому. Правда, не понятно, почему только в левой части. Может быть какие-то странные проблемы с объективом. Попробуйте его заменить.

А что касается "зернистости" -- видимо, имеются ввиду шумы. Старайтесь снимать на минимальной чувствительности.

Спасибо за ответ!
если менять объектив, то на какой? с постоянным фокусным?
Прощу прощения за мою безграмотность... что такое грип я знаю, а что такое кома?
Именно о шумах и говорил. Проблема с освещенностью...яркое солнце над головой, меняющаяся тень из-за деревьев...
Снимать вообще на ИСО 100?

Может быть литературу заодно посоветуете, а то все обрывками информацию добываю.

Заранее спасибо!

Аберрация коматическая http://www.digicam.com.ua/glossary/4/ab ... n-coma.htm

В общем-то, ИСО 100-200 должно быть более чем достаточно для съемки на улице днем, а шумы у матриц растут с увеличением ИСО

литературу смотрите здесь: viewtopic.php?p=99743#p99743

Ну именно менять, наверно, не стоит. Тем более, что при небольших размерах (изображения, например, для Web), и, тем более, при зажатой диафрагме резкость неплохая. Но для групповых портретов действительно лучше использовать фикс.
Кома -- одна из разновидностей аберраций, разновидность сферической аберрации, при которой разные части линзы имеют разное фокусное расстояние. Т.е. лучи, проходящие ближе к краю линзы фокусируются немного не там, где фокусируются лучи, проходящие через центральную часть линзы. В результате при наличии довольно резкого изображения получается некий ореол. Используется в Soft-объективах.
Кома -- тоже самое, но относится к боковым лучам. В результате у яркой точки появляется ореол с одной стороны (как у кометы).
Да, лучше всего снимать на минимальной чувствительности и повышать её только в случае необходимости

К сожалению, тут помочь не смогу. Когда-то, лет 30, если не больше, назад, я довольно много читал разных книг. Но потом все технические стороны соотносил с теми знаниями по физике, которые получил в школе и институте. И таким образом по техническим аспектам съёмки сформировалась вполне определённая картина. И сейчас я практически перестал что либо читать. Да и в википедии можно очень много найти разной справочной информации.

Большое спасибо за ответы. Буду работать над собой.

А какие-то конкретные советы по выдержке/диафрагме в данных условиях можно услышать?

Да советы, в общем, простые.
Чем сильнее зажата диафрагма, тем будет больше ГРИП (и выше резкость), соответственно, чем она более открыта, тем сильнее будет размываться фон.
Но тут есть ограничения. Чем сильнее открыта диафрагма, тем бОльшее влияние будут оказывать различные аберрации, которые будут ухудшать общую резкость. А если сильно закрывать диафрагму, то начинает сказываться волновая природа света -- резкость будет падать из-за дифракции.
Кроме того, чем больше закрыта диафрагма, тем меньше света будет попадать на регистратор изображения (плёнку или матрицу), а значит для получения нормально экспонированного кадра надо будет увеличивать выдержку или повышать чувствительность.
Повышение чувствительности ведёт к увеличению шумов (на плёнке -- к увеличению зерна). А увеличение (удлинение) выдержки может привести к смазыванию изображения. Как за счёт движения самого объекта съёмки, так и за счёт колебаний фотоаппарата (для его исключения использую штатив).
По поводу выдержки есть общая рекомендация: её знаменатель должен быть не меньше, чем эквивалентное фокусное расстояние объектива. Т.е. при ФР=18 мм, при съёмке на Canon 400D (кроп 1.6) желательно, чтобы выдержка была не длиннее (18*1.6=28. 1/30 секунды. Хотя, если в объективе есть стабилизатор (объектив имеет буквы IS?), то можно и длиннее.

спасибо за советы. Пробовал снимать в режиме a-dep..... как утверждало описание он должен дать резкость по максимуму...либо я что-то не так понял. этот гад мне сделал диафрагму 3,5 результат очевиден.

Остальное делал на 9 диафрагме, ну и выдержка не длиннее 1/30 как Вы и говорили. результат приемлемый, но опять же не на всех фото... теперь был "поражен" правый край.
автофокус - зло ))) этот гад иногда наводится не на объект съемки расположенный в двух метрах от тебя и состоящий из 2-х человек, а на пожарный щит, к примеру, расположенный в 10 метрах позади ))
Возможности сменить объектив не было (((


Еще раз спасибо за помощь!

Я не знаю, что такое режим a-dep, у меня в Пентаксе такого режима нет (или я не нашёл). Но предполагаю, что аппарат по данным от разных датчиков фокусировки выбирает такую диафрагму, чтобы все основные объекты оказались в пределах ГРИП. Если разница не большая, то он вполне мог поставить и 3.5
Значение знаменателя выдержки не меньше, чем ЭФР в мм -- это для "среднего" случая. Можно получить резкий снимок и при более длинной выдержке, а можно его не получить и при более короткой. Чтобы установить точно причину, надо снимать со штатива с предподъёмом зеркала.
Есть такое Помню, в 2003 году на Алтае, утром проснулся, смотрю -- на окне кто-то с другой стороны сидит, уже не помню, кто, стрекоза, бабочка или кто-то ещё. Достаю аппарат направляю, а он --фокусируется на цветок в саду.
Но вообще, это можно контролировать. Он же фокусируется по резким линиям, например, по границам объектов. Кроме того, обычно точка, по которой была произведена фокусировка, подсвечивается.
Если нужно сфотографировать двух человек, стоящих (не совсем) рядом, то я обычно навожусь, нажав кнопку спуска до половины, на кого-нибудь одного из них, а потом, не отпуская кнопку, меняю компоновку кадра. Если автофокус не следящий, то фокусировка не должна измениться. И только после этого делаю снимок.

меняете компоновку кадра, в смысле просто перемещаете объектив в нужное положение?
И все нужные объекты все равно останутся в фокусе? несмотря на то, что фокусировались на определенном?

Сначала написал ответ, а потом испугался, не слишком ли некорректный тон? Если что не так - заранее извиняюсь.
Совет, который можно дать - идите в книжный магазин.
Там есть масса литературы "для чайников". Сам такой напокупал в первый год фотографирования. Полезно. Познавательно. Систематизирует знания. Заодно узнал, что такое ГРИП. Могу уже чайником не именоваться. Могу поделиться.
А касаясь конкретной ситуации - попробуйте, не гоняясь за бритвенной резкостью, начать изучение фотографии с композиции и "цветовых пятен". Муть редкая, но изменить подход поможет.
Кроме того, сливайте заглушки для зеркала и копите деньги на L-серию. Один объектив можно оставить для пляжей/походов (очень жалею, что себе такой не оставил).
Дешёвая оптика, увы, имеет несколько неустранимых недостатков. Один из них - несовершенство оптической схемы, неравномерность ГРИП по полю кадра, что выливается в "мыльность" краёв. Это учитывают даже при работе с дорогой оптикой, так что сильно расстраиваться не стоит.
Режим A-Dep у Кэнона определяет несколько точек фокусировки в кадре (исходя из собственных предпочтений) и выбирает ГРИП для резкого отображения этих точек. Учитывайте ещё и то, что не все объективы "бьют в точку". Возможно есть необходимость в юстировке. Стандартно поле ГРИП в камерах чуть смещено вперёд, чтобы нос обязательно был чётким, а уши уже не так важны. Не помню, есть ли поправка такая в 500D, в 50D у меня была.

читаю литературу, пытаюсь структурировать и впитывать.
но все равно важнее мнение практиков и живых людей. у книжки не спросишь (((

а по поводу тона - абсолютно все нормально )))
сам знаю все свои недочеты и огромные белые пятна. по большому счету - месяц как взял камеру в руки.
спасибо за советы

Не перемещаю, а просто поворачиваю
А почему они должны стать не в фокусе? Фокусировка, ведь, происходит на определённое расстояние, а оно не меняется.
В фотоаппарате обычно есть два режима фокусировки -- "разовая" и следящая. При "разовой" (не знаю, как она обычно называется, обозначается у меня AF.S) при половинном нажатии на кнопку спуска (или кнопку фокусировки) аппарат пытается сфокусироваться на выбранный объект. Когда он сфокусировался, он сообщает об этом оператору и прекращает дальнейшую фокусировку. Можно дожимать кнопку до конца, чтобы сделать снимок. Если при этом расстояние до объекта изменится, то аппарат всё равно ничего делать не будет -- он будет считать, что наводка на резкость произведена. Если решите, что объект не в фокусе, надо будет отпустить кнопку и заново нажать её до половины.
В режиме следящей фокусировки (AF.C) фокусировка производится непрерывно. Если навели аппарат на человека в двух метрах и он сфокусировался, а потом чуть повернули, чтобы в кадре было два человека, а точка фокусировки стала смотреть на щит за ними, который в 10 метрах, то автофокус тут же перейдёт на этот щит. Это используется для съёмки движущихся объектов, чтобы можно было за ним следить и в нужный момент просто нажать на кнопку спуска.

нет-нет, я использую разовую фокусировку. просто меняю иногда точки фокусировки