Новичок из новичков.. ничего не знаю )))

Здравствуйте..
Я вообще полнейший ноль в фотографировании и во всей этой кухне.. вооот.. ))
Читаю инструкцию к фотику, пытаюсь че нить понять, параллельно тысячу вопросв возникает..
Я хотя бы в той ветке форума пишу? ))) Если да, то начну вопросы постить.. если нет, то.. всё равно начну ))
Хотелось бы конечно чтоб народ помог понять эту кухню кто чем может.. ))
спасибо...

Рекомендую карточку купить только на 128Мб (на фотографий 30). Так вы начнете выбирать, что снять, а не лупить все подряд, думать больше будете, что бы сфотографировать интересное. Поставьте фотик в зеленую зону режимов (все параметры авто) и просто фотографируйте (с учетом объема карточки, а не все подряд). Через пару месяцев заходите сюда снова и опишите, что чувствуете ).

спасибо за ответ.
Впринципе я не страдаю тем чтобы гонятся за кадрами. Режим авто мне понятен.. на мыльницу же все наверно когда то снимали ))
Я просто хочу научица вкладывать в фотографию то что я задумал.. Вот в данный момент к примеру я не пойму как можно самому выбрать глубину резкости. Хочу контролировать этот процесс ЛИЧНО )). Ставлю на ручные режимы, уменью диафрагму.. что то не знаю.. ничего не получается)) И вообще, зум и глубина резкости это близкие поянтия? зависит что тот тут друг от друга?
Я просто заметил что в авторежимах фотик сам меняет глубину резкости не трогая зум. Он остается таким как я его настраивал..
Простите за мой дилентантизм )) Теоритически всё вроде понятно, насмотрелся видео )) а практически не получается

Лучше не смотреть видео, а прочесть Справочник фотографа, или прочую лит-ру для фотолюбителей. Печатные издания пусть не так скоры в обучении как видео, но помогают в осмыслении.

Поставте в режим "А" ( приоритет диафрагмы ) при открытой диафрагме ( минимально возможной из характеристик Зума ) глубина резкозти будет наименьшей ,чем туже диафрагма , тем больше резкости по полю кадра , всё просто.

Очень полезно переключить зум в мануальный режим и покрутить кольцо фокусировки вручную , наблюдая за грип. Мне очень помогло . И совет по поводу маленькой карты памяти оч удачный , жаль что мне в своё время никто не дал такой совет...
Литература- это неотъемлемая часть ,знания в фотографии очень важны . Ещё очень помогает просмотр данных о фотографии ( правый клик мыши и вкладка свойства фотографии) если есть такая возможность , посмотреть параметр сьёмки интересующего тебя кадра. Видиш и диафрагму и выдержку и чувствительность матрицы , замечаеш кучу важных вещей.
С плёнкой сложнее , там данных нет )) максимум данные сканера .

.

спасибо, за ссылку на книжку!
Вот, насчет диафрагрмы!! Именно то что я сейчас хочу понять))
Ставлю в режим Av, начинаю крутить диафрагму. Первая проблема для меня это то что я не вижу изменений в реальном времени, ни в окуляре ни на экране. Есть кнопка быстрый просмотр глубины резкости, но че фигня какая то)) Просто всё темнеет.. Я так понимаю я должен отключить AF?
Ещё одна штука: Вот делаю снимок в режиме Av с отключенным AF. Снимок ужасный ))
Делаю тот же снимок при включенном AF снимок отличный.. Смотрю параметры фото - всё совпадает, и выдержка и диафрага и исо.. даже имя файла ))) - шутка!
Воообщем не умею я размывать нужные планы фокусировкой ((

Смешались в кучу кони, люди....
Зум и фокус это разные вещи.
Так называемый ЗУМ - это возможность изменения фокусного расстояния. Практически всегда он "ручной", т.е устанавливается фотографом. От него в первую очередь зависит заполнение кадра. Но важно что для различных сюжетов рекомендованы определенные пределы этих фокусных расстояний. Если начнете читать книжки на эту тему, сразу разберитесь что значит приведенное фокусное расстояние и как с этим лично Вам с вашим фотиком жить.
А вот фокус, точнее "наводка на точку фокусирования" или обще употребительно "наводка резкости" может устанавливаться как в ручную, так и автоматически. Причем, если правильно пользоваться точками фокусировки и использовать предписанные объективы, то обычно в ручном режиме потребности не возникает.
Фокусное расстояние конечно связано с глубиной резкости, но весьма косвенно. При одной и той же диафрагме, чем меньше фокусное расстояние (ЗУМ), чем "ближе предметы" в кадре, тем меньше ГРИПП т.е промежуток в пределах которого снятые объекты будут резкими.
ГРИПП в основном зависит от выбранной для съемки диафрагмы. Чем больше диафрагма (размер отверстия) тем меньше ГРИПП. Стоит знать что размер диафрагмы обратно пропорционален цифре ее обозначающей. т.е 2,8 во много раз больше чем 16.
Собственно поэтому для размытия фона при съемке портретов используют объективы с большими диафрагмами 1,8 и 2,8.
Реально при диафрагмах от 8 до 30 и тд. "почувствовать" ГРИПП сложно.
Ну и про кнопочку.... задумано так что то, что при ее нажатии темнеет - размывается при данных условиях съемки. Причем чем сильнее затемнее тем выше уровень размытия.
Надеюсь, что чем-то вам помог

Для начала напишите какой камерой и с каким объективом снимаете. во вторых если что-то не получается будет проще разбираться с примерами фото и настройками камеры

@Mart 62, Понял, насчет зума.. спасибо большое! с остальным сложнее.. )) в теории всё ясно а на практике не могу ниче..

@Екатерина Шаламаева, спасибо.. именно то что я хотел)) не удобно было предложить ковыряца в моих фото ))))
фотик - canon eos 60D
обьектив - ef-s 18-55 1:3.5-5.6 is.
Ниже прилагаю две фото. На одной из них отключен AF на обьективе, т.е. установлен MF. Изменяя диафрагму я не моду изменить
глубину резкости или ещё чего нить.. кроме того что изображении темнеет или светлеет.
На другой фото установлен AF - и фото нормальное, хотя все характеристики фото совпадают.. я имею ввиду выдержка исо апертура.. На третьем я показал свойста обоих файлов. всё одно и тоже. Всё одно и тоже как вы можете видеть..
Пасиииииба ))

вы как раз включаете и выключаете так называемый автофокус. В просторечье "наводку на резкость".
Если включен ручной режим, монуальный. Резкость нужно наводить колесиком на объективе. Если автоматический. то фотоаппарат пытается (обычно успешно) отрегулировать резкость.
Ни к ЗУМированию (изменению фокусного расстояния, ни ГРИПП это не имеет отношения.
А вот изменяя диафрагму, вы как раз кроме "светлее-темнее" управляете глубиной резкости...Кстати это самое темнее светлее компенсируется увеличением или уменьшением выдержки.... или ИСО

кстати..на вашем фото ГРИПП расположен в аккурат на всей протяденности телефона. И заметно легкое размытие на дальней грани... Если бы ваш объектив позволял выставить диафрагму 1,8..по это было бы очень заметно, даже на таком примере.
Разверните телефон на 90 градусов...
А лучше снимайте крупную линейку по длинне...

Ой чую зря насоветовали человеку отключить автофокус.
Даже сложно что-то посоветовать. Вам бы все же для начала изучить азы фото.
Посмотрите вот это для начала, и конкретно про ГРИП

Не не.. ниче не зря )) я должен был это понять ))
Отлично, я понял одну важную вещь.. Помимо кольца зумирования есть ещё кольцо фокусировки! ))) я думал его тока автоматика крутит и не трогал его)))) оказывается я могу сам крутить когда AF отключиен, здорово. Стало яснее..
Таак, теперь я как понимаю на короткофокусных обьективах размытие тем заметнее чем дальше предметы друг от друга верно?
А как работает вообще фокусировка? до сих пор каша в голове насчет фокусировки и грипа.. (зато вопрос с зумом отпал)) ).
хотя всё проясняется.. блин клёва ))

Оставьте автофокус включенным и выберите фокусировку по центральной точке. Попробуйте в режиме приоритета диафрагмы установить максимальную диафрагму при максимально возможном фокусном расстоянии и сфотографировать то же самое, только наводя резкость на ближнюю грань телефона. Вы увидите что дальняя грань становится не резкой. ГРИП - это глубина резко изображаемого пространства. И зависит она от нескольких параметров - фокусного расстояния и диафрагмы(чем больше фокусное и диафрагма тем меньше ГРИП. и наоборот соответственно. Так же диафрагма (вместе с выдержкой) влияет и на яркость снимка(светлее, темнее). Но это ни как не связано ни с резкостью ни с ГРИП

блиин, что то ужасное происходит.. ещё не темно, только вечер. А снимок не получается, он задирает исо до 3200 и выдержку огромную ставит. я не знаю как с этим бороца, чтобы при этом было максимальная диафрагма.. гляньте вот

с диафрагмой все наоборот чем меньше цифра тем максимальнее диафрагма, вы наоборот зажали ее в минимальном значении 36. крутите в обратную сторону. с вашим объективом при фокусном 55 это буде f/5.6.

В принципе путаница возникает из-за того, что написанное на аппарате значение диафрагмы это знаменатель дроби.
т.е если пишут 5,6 это значит 1/5,6 от размера полного отверстия. в объективе. Если написано 36, то это значит 1/36 от этого же отверстия.
При выбранном вами значении диафрагмы, кстати резкость можно не трогать. ГРИП будет от вашего носа до бесконечности.

Не вводите человека в заблуждение. Вы верно написали что значение диафрагмы это знаменатель дроби, только числителем данной дроби является не 1, иначе бы полностью открытую диафрагму обозначали как 1, причем для всех объективов. Числителем данной дроби является фокусное расстояние конкретного объектива (f), т.е. для объектива 55 мм при дифрагме 5,6 диаметр входного отверстия равен 9,8 мм.
А 1/5,6 от размера полного отверстия для нашего обьектива равняется f/32 (надеюсь правильно посчитал )

Все там правильно написано, 1\36 от55 и есть 9.8 по моему вы в дробях запутались...