Помогите выбрать цифровую камеру (зеркалка)

Live View полезен на штативе, около земли, над головой.
Для остального - нафиг.

Dmitry Goshko -вот вам Никон D3000 за 600- http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2157670, а вот Кэнон 450 Д за 580- http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2158269.
Примерно всё одинаково.

А толку? Дело в том, что в последние годы очень заметно уменьшилась шумность матриц.
Конечно хватает. Для новичка. А потом обязательно покупать новую тушку?
А если у человека есть возможность пользоваться объективом, который его устраивает в той ситуации, в какой не устраивает китовый? Правда, Гелиос-44 и Юпитер-9 как портретники пойдут и с безлинзовым переходником, а у Рубинара бесконечность, возможно, будет.

Причём, очень желательно, чтобы экран был поворотным.
И вообще, что за аппарат без Live View? Старьё какое-то? У всех нормальных фотиков Live View должен быть!

Без комментариев.

Зачем?

Блин, Мик, не дурите новичкам голову. Вам ли не знать какой геморой при работе с мануальной оптикой? Они будут экспопару подбирать? Сомневаюсь.

Похоже на клич девочки из социальной сети. Особенно последняя фраза. Ахаха только не хватает.
Я попробовал раз. Понял, что он мне нафиг нужен. Хотя может тем же девочкам...

Не всем девочкам! В определенной ситуации удобно конечно Live View пользоваться, но мне оказалось удобней, когда все настройки кадра на экране перед глазами, а снимаешь через видоискатель. Не зря эту функцию переменной сделали.

Конечно гораздо удобней. Аппарат плотно держишь, ничто не отвлекает от сюжета, видишь в видоискателе информацию, можешь, не отрывая глаза, ввести эспокоррекцию, изменить диафрагму и чувствительность.
Её переменной не делали, её просто сделали. Достоинство зеркалок -- в процессе визирования матрица не работает, а значит не потребляет энергию и не греется (а значит и уменьшаются шумы). Когда научились делать Live View на больших матрицах, то стали внедрять эту возможность и на зеркалках, что добавило удобств. Кроме того, появилась возможность более тихо снимать, т.к. основной шум при съёмке производит не затвор, а зеркало, а в этом случае можно отказаться от его опускания/поднимания (хотя и не всегда).
Кстати, у меня вопрос к владельцам аппаратов типа Canon 450D: за какой время происходит наводка на резкость в режиме Live View? Я где-то читал, что довольно долго -- значительно дольше, чем в "классическом" режиме с использованием фазовых датчиков. Но на сколько именно?

На 450д в LV есть 2 режима наводки на резкость: 1. нажимаете на кнопку фокуса, зеркало опускается и оно очень быстро фокусируется, потом зеркало опять поднимается и мы опять видим картинку на экране. 2. Фокусировка происходит без поднятия зеркала, вот она долгая, но(по сравнению) быстрее чем у nikon d5000.

это к чему? какая экспопара? с мануальниками основная проблема - попасть в фокус, а так как обычно снимаешь в режиме приоритета диафрагмы и крутишь руками диафрагму.

Имеется ввиду без опускания. Это я знаю. Меня интересует на сколько долго? Сенудка? Две? Пол секунды?

При съемке на 450 используя лив вью зеркало фигачит туда сюда еще больше обычного режима.
У большинства камер взведение затвора только вместе с подъемом зеркала, выделяются точно кэноны постарше, где есть эти тихие режимы.
Так что при съемке со штатива автоматического предподъема зеркала увы нет, наоборот еще больше вибраций и шума.

Фокусируется кит 1-2 секунды, удобнее чем руками, особенно на объективах вроде кита.
Фокусировка вынесена на звездочку.

Исо вроде 1600-3200 сильно запорото яркими точками в тенях и бэндингом, хоть по шумам якобы относитнльно своего времени неплох.
На низких исо при контрастном дневном свете - из теней тянуть ничего нельзя из-за шумного ацп, чаще приходится брекетингом пользоваться.

Я помучал равы d90 - песня по сравнению с d450.

Ага, щелкает туда-сюда. И фокусировка странная какая-то, просто квадратик на дисплее, без всяких звуков когда спуск наполовину нажат. Тяжело понять навел фокус или нет. Может в настройках меняется? А вообще - не удобный режим.

Для фокусировки в LV надо нажимать не кнопку спуска на половину, а *(находится под большим пальцем). Надо нажать и подержать, пока не услышите звуковой сигнал, который говорит - "есть фокус". Квадратик нужен для выбора на каком предмете фокусироваться, т.е. если в кадре лицо человека, то надо квадратик поместить на глаз(при этом можно приближать изображение, чтобы фокус был более точным(нажымая 2-ую кнопку под большим пальцем(там синенькая лупа +)

Да, фокусировка только на звездочку+ее еще нужно включить в опциях Live View, вроде бы.

Опять же вводите людей в заблуждение. Теоретически это осуществимо. Мэйби.
А на практике-ну никак. Во-первых, не на всех камерах кнопки регулирования параметров вынесены на .панель. Что-то и через меню. Во-вторых, люди как правило снимают так-сделал кадр, глянул снимок-гистограмму, а уже затем отрегуливал вышеуказанные вами параметры.


На счёт фокуса всё понятно. Паша, я не знаю как в Кэнонах, у меня на Никоне только в режиме М всё фурычит.


Девушка сразу поняла.

Никон - отстой
Шучу. Просто в кэноне по экспозамеру всё фурычит на автомате, даже если одуванчика на переходнике нету.
Я например так систему и выбирал в основном + доступность стекол под эту систему.

Товарищи, вопрос еще назрел. По светофильтрам. Не нашла на этом форуме тему, где их обсуждают, поэтому спрошу здесь. (Если я плохо искала - тыкните меня носом )
Присматриваю светофильтр. Нужен такой, который бы делал сочнее пейзажи, небо, море, блики с воды убирал. Насколько поняла, подходит поляризационный. Но их столько всяких разных! У одного и того же производителя по несколько видов поляриков одного диаметра. Как в них разобраться?
Что скажете о производителе Marumi?

Скажу так, Хороший плярик стоит 100$+(даже в руках такой не держал).
Те что за 10-20$ просто игрушка, побаловался и кинул. Всё что делают такие фильтры - немного убирают блики и меняют цвета(чуть-чуть), так же можно в любом редакторе уровни покрутить) Ну единственный плюс, из-за чего я его использую, это для фотографий с небом, происходит выделение облаков(в фотошопе можно всё сделать, но я не люблю фотошоп, пользуюсь лайтрумом и всё, хотя это не правильно)

Скажем так, можете купить недорогой, попробовать, если понравится, то купить уже стоящий, качественный.

А можете сказать, какие разные фильтры одного диаметра у одного производителя? Я что-то такого не встречал (хотя специально и не искал).
Marumi -- по-моему, не плохая фирма. Читал, что раньше они работали на ВПК.
Но я не думаю, что будет сильно заметная разница от разных фильтров. Более дорогие могут иметь лучше просветление, может быть лучше конструктив. Или более тонкую оправу (может оказаться важным при съёмке на широком угле). А что касается степени убирания бликов -- она будет сильно зависеть от угла, под которым падает свет на диэлектрическую поверхность. Полностью убрать блик можно (теоретически) только при падении света под углом Брюстера.

Вот напимер. Это ВСЕ поляризационные.
Marumi MC Circular PL 58mm
Marumi Wide MC Circular PL 58mm
Marumi Circular PL 58mm
Marumi DHG Super Circular PL(D) 58mm
Marumi WPC Circular PL 58mm
Marumi DHG Circular PL(D) 58 mm
Все взяты с этого сайта http://fotomag.com.ua/index.php?action= ... ce=&page=1

Неужели нет смысла заморачиваться? Вот тут http://ngv-photo.at.ua/publ/2-1-0-29 очень красивые фотографии показаны с различными фильтрами.
Я в принципе не обрабатываю фотографии в редакторах. И не буду. Хочу снимать УЖЕ сочные фотки. Поэтому обратилась к фильтрам.

А вот в этом вы не правы. Обработка - это как проявка пленки, и для каждого кадра она своя. По сути сам фотоаппарат уже проводит обработку, но она автоматическая/усредненная, выдает стабильно нормальный, но средний результат.
Не надо отвергать обработку, надо понять, зачем она нужна. (под обработкой я здесь имею ввиду "проявку" RAW-файлов).