Б/ушный IPS или PVA монитор, если не сели лампы подсветки, вполне себе решение.
С уважением,
Александр Рабцевич
Александр Рабцевич
Уважаемые любители фотографии,
сообщаю, что в статьи Литература по фотографии и О съемке портрета внесены изменения.
сообщаю, что в статьи Литература по фотографии и О съемке портрета внесены изменения.
Советы и обмен опытом по технике фотографии и фотоаппаратуре viewtopic.php?f=18&t=12642
спасибо. полезная тема. 
побольше бы таких.
побольше бы таких.The Killers - Somebody told me
Дополнение о вспышках к комментарию "О съемке портрета" viewtopic.php?p=102115#p102115
В обзоре "О съемке портрета" я дал довольно большой обзор по студийному свету. Однако, не обязательно пытаться сразу воплотить все рекомендации и по-максимому. Со светом часто начинают с двух источников. Не обязательно сразу покупать студийное освещение, которое не дешево.
Также, я ничего не писал про импульсные источники (вспышки), но многие начинают с них, а часто, и профессиональные фотографы используют импульсные источники, которые создают гораздо меньше проблем в плане обеспечения их энергией, чем постоянные источники.
Конечно, речь не идет о встроенных вспышках, а, например, "молотковых" - тех, что ставятся на разъем камеры, имеют поворотную головку и могут устанавливаться на штативе. Тогда, минимальным набором может быть две вспышки. Например, одна вспышка - на камере, вторая - на штатив (лучше, конечно, прикупить 2 штатива для вспышек). Например, одна из двух вспышек будет создавать рисующий свет, а вторая – заполняющий или контровый или подсветку фона.
Что касается подключения нескольких внешних вспышек к одной камере. Вариантов тут несколько:
- В зеркалках стоят ИК порты, по которым они могут пересылать команды синхронизации на внешнюю вспышку, также оснащенные ИК портами (),
- Есть вспышки с запуском от встроенного фотодиода, т.е., свет от основной запускает вторую,
- Может быть запуск всего (камеры и вспышек) от пульта ДУ,
- Не знаю про все марки, но Пентакс, например, выпускает специальную насадку, она одевается на гнездо фотоаппарата, сверху у нее такое же гнездо, куда можно ставить вспышку, а сбоку у насадки - разъем для кабеля, подключающегося к следующей такой же насадке. Не знаю, как хорошо это действует на практике, но в рекламной брошюрке рисовали впечатляющую схему из штук шести так соединенных вспышек.
Иногда с подключением второй вспышки возникают трудности, поэтому, приведу здесь несколько общих советов: во-первых, в меню фотоаппарата (надо смотреть инструкцию) должен быть включен режим "Беспроводная вспышка". Тогда камера будет выдавать команды на внешнюю вспышку. Также, возможно должна быть активирована (поднята) встроенная вспышка (она может дават сигнал запуска внешней). Внешняя вспышка должна быть включена в беспроводной режим (надо смотреть инструкцию). Плюс ко всему, надо еще поиграться взаимным положением камеры и вспышки, чтобы датчик внешней видел сигнал запуска от камеры или свет основной вспышки.
Что касается выбора моделей вспышек - с этим вопросом сложнее - конкретные типы к конкретной системе сам советовать не рискну.
Самые общие требования: у вспышки должна быть поворотная головка, чтобы можно было ориентировать свет не только прямо, но и (прием часто используют репортеры) под углом на потолок, чтобы лицо освещалось отраженным от потолка светом сверху. Должна быть система синхронизации через ИК порт или фотодатчик, регулировка мощности. По конкретным моделям лучше посмотреть или поспрашивать на специализированных форумах.
По Никонам есть известный "никонист", Кен Роквелл, вот ссылки:
О студийном свете (с фотографиями осветительных приборов):
"Studio Lighting and Strobes" http://www.kenrockwell.com/tech/strobes.htm
"How to Use Strobes and Studio Lighting" http://www.kenrockwell.com/tech/strobe-usage.htm
О характеристиках и использовании вспышек:
Nikon Speedlight Flash Guide http://www.kenrockwell.com/nikon/flash.htm
Три Никоновские вспышки от довольно простой до очень серьезной:
http://www.kenrockwell.com/nikon/sb400.htm
http://www.kenrockwell.com/nikon/sb600.htm
http://www.kenrockwell.com/nikon/sb800.htm
Кроме фирменных, могут быть аналогичные вспышки от сторонних производителей - главное, должны быть совместимы по сигналам с вашей системой.
Остальные аксессуары - зависит от выбранных осветителей. Ясно, что нужен источник рассеянного света - софтбокс (Роквелл показал, как его сделать из куска бумаги и самой маленькой из трех вспышек, очень популярны отражатели зонтики. Но это надо уже конкретно обсуждать. Можно погуглить на темы: студийное освещение, софтбокс, отражатель зонтик. Потом сходить в магазин (если есть под рукой) побеседовать с продавцами, проверить их утверждения в каком-нибудь тематическом чате.
Лучше не торопиться все сразу покупать, т.к. техника дорогая, видов много, легко накупить всего, чем потом не будешь пользоваться.
Как пример: когда-то на Знята обсуждалось минимальное обустройство мини-фотостудии для групповых портретов (3-5 чел). Назывался такой набор:
- Две вспышки на стойках с двумя отражателями - зонтами (обеспечивают, к примеру, рисующий и заполняющий свет,
- Вспышка, которой освещается фон,
- Большая простыня, которой этот фон драпируется.
Если на все сразу нет финансов, стоит вспомнить, что окно - тоже источник света. Из него можно сделать и рассеянный (если занавесить) или направленный (если Солнце - в окна), можно использовать отражатели (как делали до вспышек). Как вспомогательные осветители, можно использовать импровизированные осветители из ламп, торшеров и т.п. В общем, есть простор для творчества!
В обзоре "О съемке портрета" я дал довольно большой обзор по студийному свету. Однако, не обязательно пытаться сразу воплотить все рекомендации и по-максимому. Со светом часто начинают с двух источников. Не обязательно сразу покупать студийное освещение, которое не дешево.
Также, я ничего не писал про импульсные источники (вспышки), но многие начинают с них, а часто, и профессиональные фотографы используют импульсные источники, которые создают гораздо меньше проблем в плане обеспечения их энергией, чем постоянные источники.
Конечно, речь не идет о встроенных вспышках, а, например, "молотковых" - тех, что ставятся на разъем камеры, имеют поворотную головку и могут устанавливаться на штативе. Тогда, минимальным набором может быть две вспышки. Например, одна вспышка - на камере, вторая - на штатив (лучше, конечно, прикупить 2 штатива для вспышек). Например, одна из двух вспышек будет создавать рисующий свет, а вторая – заполняющий или контровый или подсветку фона.
Что касается подключения нескольких внешних вспышек к одной камере. Вариантов тут несколько:
- В зеркалках стоят ИК порты, по которым они могут пересылать команды синхронизации на внешнюю вспышку, также оснащенные ИК портами (),
- Есть вспышки с запуском от встроенного фотодиода, т.е., свет от основной запускает вторую,
- Может быть запуск всего (камеры и вспышек) от пульта ДУ,
- Не знаю про все марки, но Пентакс, например, выпускает специальную насадку, она одевается на гнездо фотоаппарата, сверху у нее такое же гнездо, куда можно ставить вспышку, а сбоку у насадки - разъем для кабеля, подключающегося к следующей такой же насадке. Не знаю, как хорошо это действует на практике, но в рекламной брошюрке рисовали впечатляющую схему из штук шести так соединенных вспышек.
Иногда с подключением второй вспышки возникают трудности, поэтому, приведу здесь несколько общих советов: во-первых, в меню фотоаппарата (надо смотреть инструкцию) должен быть включен режим "Беспроводная вспышка". Тогда камера будет выдавать команды на внешнюю вспышку. Также, возможно должна быть активирована (поднята) встроенная вспышка (она может дават сигнал запуска внешней). Внешняя вспышка должна быть включена в беспроводной режим (надо смотреть инструкцию). Плюс ко всему, надо еще поиграться взаимным положением камеры и вспышки, чтобы датчик внешней видел сигнал запуска от камеры или свет основной вспышки.
Что касается выбора моделей вспышек - с этим вопросом сложнее - конкретные типы к конкретной системе сам советовать не рискну.
Самые общие требования: у вспышки должна быть поворотная головка, чтобы можно было ориентировать свет не только прямо, но и (прием часто используют репортеры) под углом на потолок, чтобы лицо освещалось отраженным от потолка светом сверху. Должна быть система синхронизации через ИК порт или фотодатчик, регулировка мощности. По конкретным моделям лучше посмотреть или поспрашивать на специализированных форумах.
По Никонам есть известный "никонист", Кен Роквелл, вот ссылки:
О студийном свете (с фотографиями осветительных приборов):
"Studio Lighting and Strobes" http://www.kenrockwell.com/tech/strobes.htm
"How to Use Strobes and Studio Lighting" http://www.kenrockwell.com/tech/strobe-usage.htm
О характеристиках и использовании вспышек:
Nikon Speedlight Flash Guide http://www.kenrockwell.com/nikon/flash.htm
Три Никоновские вспышки от довольно простой до очень серьезной:
http://www.kenrockwell.com/nikon/sb400.htm
http://www.kenrockwell.com/nikon/sb600.htm
http://www.kenrockwell.com/nikon/sb800.htm
Кроме фирменных, могут быть аналогичные вспышки от сторонних производителей - главное, должны быть совместимы по сигналам с вашей системой.
Остальные аксессуары - зависит от выбранных осветителей. Ясно, что нужен источник рассеянного света - софтбокс (Роквелл показал, как его сделать из куска бумаги и самой маленькой из трех вспышек, очень популярны отражатели зонтики. Но это надо уже конкретно обсуждать. Можно погуглить на темы: студийное освещение, софтбокс, отражатель зонтик. Потом сходить в магазин (если есть под рукой) побеседовать с продавцами, проверить их утверждения в каком-нибудь тематическом чате.
Лучше не торопиться все сразу покупать, т.к. техника дорогая, видов много, легко накупить всего, чем потом не будешь пользоваться.
Как пример: когда-то на Знята обсуждалось минимальное обустройство мини-фотостудии для групповых портретов (3-5 чел). Назывался такой набор:
- Две вспышки на стойках с двумя отражателями - зонтами (обеспечивают, к примеру, рисующий и заполняющий свет,
- Вспышка, которой освещается фон,
- Большая простыня, которой этот фон драпируется.
Если на все сразу нет финансов, стоит вспомнить, что окно - тоже источник света. Из него можно сделать и рассеянный (если занавесить) или направленный (если Солнце - в окна), можно использовать отражатели (как делали до вспышек). Как вспомогательные осветители, можно использовать импровизированные осветители из ламп, торшеров и т.п. В общем, есть простор для творчества!
Советы и обмен опытом по технике фотографии и фотоаппаратуре viewtopic.php?f=18&t=12642
О форматах фотографий
Неоднократно задавали вопрос: "Часто хочу убрать с фотографии лишнее, но при этом могут поменяться стандартные пропорции фотографии 3х4 (в компактах) или 2х3 (в зеркальных камерах). Есть какие-нибудь ограничение в этом? Или соотношение сторон может быть абсолютно произвольным?"
2х3 - это просто пропорции малоформатной пленки 24х36 мм. Утверждают, что такой формат наиболее соответствует полю зрения глаз, поэтому он популярен в пейзаже. Хотя, на самом деле, поле зрения, перекрываемое глазом, ближе к 1:2,5, именно такой формат используют в некоторых панорамных камерах.
3х4 - пропорции цифрокомпактов, пришли из формата компьютерных мониторов (640х480, 800х600)
На самом деле, в фотографии много форматов. Вот два комментария, которые я нашел когда-то на одном фото сайте:
Владимир Семенов, 12.02.2006:
Мефистотель, 14.02.2006:
Есть фотографы, которые вообще не подгоняют свои работы под какие-то стандартные пропорции, но в принципе, хорошим тоном считается всё-таки соблюдение одного из популярных форматов. Я часто использую 4х5 или 5х4. 5х4, кстати, это то, что у нас в литературе называют большим форматом 9x12 см, на самом деле, в камерах такого типа (Walker titan, Woodman) формат 5x4", т.е. 10х12,5 см. У небезизвестного Ли Фроста, любимая камера: Pentax 67, формат - 6x7 см.
Неоднократно задавали вопрос: "Часто хочу убрать с фотографии лишнее, но при этом могут поменяться стандартные пропорции фотографии 3х4 (в компактах) или 2х3 (в зеркальных камерах). Есть какие-нибудь ограничение в этом? Или соотношение сторон может быть абсолютно произвольным?"
2х3 - это просто пропорции малоформатной пленки 24х36 мм. Утверждают, что такой формат наиболее соответствует полю зрения глаз, поэтому он популярен в пейзаже. Хотя, на самом деле, поле зрения, перекрываемое глазом, ближе к 1:2,5, именно такой формат используют в некоторых панорамных камерах.
3х4 - пропорции цифрокомпактов, пришли из формата компьютерных мониторов (640х480, 800х600)
На самом деле, в фотографии много форматов. Вот два комментария, которые я нашел когда-то на одном фото сайте:
Владимир Семенов, 12.02.2006:
Цитата:
Разница между 30:20 и 34:21 совсем небольшая, но при увеличении масштаба изображения, 21:34 становиться красивее
Прямоугольники\
3:2 (квинта), золотое сечение (34:21),4:3 (кварта), 5:3 (Большая секста),
k2:1, k3:1, k5:1, (k - корень)
2:1 (октава), 3:1.
Просто красивый, к примеру 20:13.
Квадраты\
1:1 (Прима), 9:10 (Малая секунда)
Круг\
1:1, 9:10
Прямоугольники\
3:2 (квинта), золотое сечение (34:21),4:3 (кварта), 5:3 (Большая секста),
k2:1, k3:1, k5:1, (k - корень)
2:1 (октава), 3:1.
Просто красивый, к примеру 20:13.
Квадраты\
1:1 (Прима), 9:10 (Малая секунда)
Круг\
1:1, 9:10
Мефистотель, 14.02.2006:
Цитата:
Ну, на самом деле форматов-то много - на среднем формате у нас...
6х4.5 (3:4, бывает автофокус)
6х6 (1:1 квадрат - Hasselblad, в штатах Bronica - часто используется для свадеб)
6х7 (примерно 5:4 - на самом деле, формат варьируется по длинной стороне)
6х8 (опять 3:4, не распостранен)
6х9 (увеличенный 3:2, присутствует в б/у дальномерках Fuji)
6х12 (2:1, мне _очень_ нравится, в основном используется в задниках для 5х4)
6х17 (3:1, дорого, ХРап проще, хоть и не совсем 3:1; также есть задники на 5х4 (!!!) и 5х7)
6х23/24 (4:1, Gilde, Fotoman, задник на 8х10)
6х4.5 (3:4, бывает автофокус)
6х6 (1:1 квадрат - Hasselblad, в штатах Bronica - часто используется для свадеб)
6х7 (примерно 5:4 - на самом деле, формат варьируется по длинной стороне)
6х8 (опять 3:4, не распостранен)
6х9 (увеличенный 3:2, присутствует в б/у дальномерках Fuji)
6х12 (2:1, мне _очень_ нравится, в основном используется в задниках для 5х4)
6х17 (3:1, дорого, ХРап проще, хоть и не совсем 3:1; также есть задники на 5х4 (!!!) и 5х7)
6х23/24 (4:1, Gilde, Fotoman, задник на 8х10)
Есть фотографы, которые вообще не подгоняют свои работы под какие-то стандартные пропорции, но в принципе, хорошим тоном считается всё-таки соблюдение одного из популярных форматов. Я часто использую 4х5 или 5х4. 5х4, кстати, это то, что у нас в литературе называют большим форматом 9x12 см, на самом деле, в камерах такого типа (Walker titan, Woodman) формат 5x4", т.е. 10х12,5 см. У небезизвестного Ли Фроста, любимая камера: Pentax 67, формат - 6x7 см.
Советы и обмен опытом по технике фотографии и фотоаппаратуре viewtopic.php?f=18&t=12642
Сим уведомляю, что в первое сообщение на данной ветке viewtopic.php?p=99742#p99742 теперь включен список рассмотренных вопросом с прямыми ссылками на соответствующие сообщения.
Советы и обмен опытом по технике фотографии и фотоаппаратуре viewtopic.php?f=18&t=12642
Как привезти из отпуска хорошие фотографии?
взято ТУТ http://www.maximonline.ru/maximarticles ... ticle.html
Цитата:
Легко!..
С нашими советами фраза «А давайте я вам покажу фотки из Египта!» перестанет быть лучшим способом разогнать надоевших гостей!
Безопасность
Запасные флешки. Лучше иметь несколько флешек средней емкости, чем одну большую. Это создаст ощущение, что все когда-нибудь заканчивается, и заставит тебя снимать экономнее. Кроме того, ты сэкономишь деньги: одна большая флеш-карта, к примеру на 8 Гб, обычно дороже, чем две по 4 Гб.
Запасной аккумулятор. Его удобно заряжать днем для вечерних съемок, в то время как ты используешь основной. Не забывай, что вспышка
отнимает у камеры много сил, и чаще всего именно вечером ты вынужден бросить съемку из-за того, что батарейка садится.
Средства для чистки. Капля морской воды, попавшая на линзу, может испортить до сотни снимков зараз! Если ты снимаешь у моря, не отмахивайся от необходимости постоянно протирать объектив. В идеале его нужно даже не протирать, а обдувать сжатым воздухом из баллончика. Но это уже удел профессионалов.
ВОСЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЧЕЛОВЕКА С «МЫЛЬНИЦЕЙ»
Две оставшиеся – «Не убий штативом» и «Не прелюбодействуй с некрасивыми натурщицами» – совпадают с библейскими,
поэтому мы не стали их повторять.
1. Не торопись
Главный бич доживших до отпуска любителей – желание начать снимать как можно скорее. Поэтому первая сотня кадров делается еще в самолете, а вторая – у первой же попавшейся пальмы в аэропорту. Борись с этим и в первые три дня не доставай камеру вообще. Для начала присмотрись к натуре и выбери самую живописную пальму, лестницу или статую и только потом снимай. Заодно успеешь подзагореть.
2. Не повторяйся
Экспериментируй с ракурсом. Нет ничего хуже тысячи снимков тебя, обрезанного по щиколотки, на фоне разных камней. Разве что тысяча снимков на фоне одинаковых камней. Чаще снимай с нижней точки или с верхней. То есть клади камеру на пол или забирайся с ней на деревья и парапеты. Ты удивишься, насколько простая смена ракурса преображает объект. Испробуй также технику ломографии: снимай навскидку, не глядя в видоискатель.
3. Не обрезай
К вопросу о щиколотках. Майкл Лэнгфорд, автор семикратно переизданной «Библии фотографии», считает, что «ничто так не выдает непрофессионала, как неумение расположить объект в кадре». Запомни: если ты снимаешь человека, он всегда должен умещаться на фотографии целиком. Если не умещается – делай портрет или хотя бы поясной портрет.
4. Не склеивай
«У компактных фотокамер, – занудствует Майкл, – фокусное расстояние небольшое, поэтому задний план почти всегда будет сливаться с объектом». Не помогай этому слиянию и тщательно следи, чтобы фон и объект различались хотя бы цветом. Например, если снимаешь девушку на фоне моря, надень на нее белый купальник и отлепи ее от маячащих вдалеке парусников, иначе создастся ощущение, что они воткнуты ей в плечо. Другой базовый закон композиции: то, что важнее, должно занимать примерно 2/3 кадра. Если небо на закате выглядит симпатичнее твоей подруги (распространенный случай) – сделай его героем снимка.
5. Не импровизируй
Чтобы кадр казался профессионально выстроенным, расчерти его мысленно (а то и гвоздем по дисплею) на девять квадратов, как поле для «крестиков-ноликов». Старайся размещать объект съемки в точках пересечения линий или на линиях. «Чтобы рассказать, почему это работает, мне пришлось бы прибегнуть к путаным объяснениям, полным непонятных терминов, – говорит Майкл. – Поэтому просто поверьте мне, что композиция кадра от этого выиграет».
6. Не бойся
Мы бы не советовали баловаться с режимами съемки, если бы это не было так весело! Из функций, которые обязательно стоит освоить новичку, особое внимание обрати на «медленный затвор» (Slow Shutter). Суть его работы такова: при съемке в сумерках яркие объекты будут оставлять светящийся след, в то время как остальная часть снимка останется четкой. Включи этот режим, спусти затвор и помаши руками, не выпуская из них камеру. Впечатлись результатом.
7. Не жадничай
С появлением цифровиков количество плохих снимков в альбомах любителей возросло в разы: ценность каждого отдельного снимка приближается к нулю, так как всегда можно сделать еще тысячу. Поэтому на отдыхе почаще представляй, что у тебя пленочный фотоаппарат и тебе осталось снять всего двадцать четыре кадра. Ну ладно, мы пошутили. На самом деле двенадцать.
8. Не обездвиживай
«Лишить фотографию индивидуальности проще простого: заставьте модель на всех снимках принимать одну и ту же позу», – иронизирует Майкл. Ты не замечал, что на снимках из отпуска люди зверски однообразны? Зачем сниматься на фоне пирамид или пляжа стоя, если можно просто скачать фото из Сети и вклеить туда свой анфас? Ключ к успеху – необычные позы. Взаимодействуй с пейзажем: садись на ступени, прыгай, закапывайся в песок – заодно скроешь неопрятно откушенную акулой ногу… То же самое относится и к твоей подруге. Позы можете черпать из нашего журнала.
С нашими советами фраза «А давайте я вам покажу фотки из Египта!» перестанет быть лучшим способом разогнать надоевших гостей!
Безопасность
Запасные флешки. Лучше иметь несколько флешек средней емкости, чем одну большую. Это создаст ощущение, что все когда-нибудь заканчивается, и заставит тебя снимать экономнее. Кроме того, ты сэкономишь деньги: одна большая флеш-карта, к примеру на 8 Гб, обычно дороже, чем две по 4 Гб.
Запасной аккумулятор. Его удобно заряжать днем для вечерних съемок, в то время как ты используешь основной. Не забывай, что вспышка
отнимает у камеры много сил, и чаще всего именно вечером ты вынужден бросить съемку из-за того, что батарейка садится.
Средства для чистки. Капля морской воды, попавшая на линзу, может испортить до сотни снимков зараз! Если ты снимаешь у моря, не отмахивайся от необходимости постоянно протирать объектив. В идеале его нужно даже не протирать, а обдувать сжатым воздухом из баллончика. Но это уже удел профессионалов.
ВОСЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЧЕЛОВЕКА С «МЫЛЬНИЦЕЙ»
Две оставшиеся – «Не убий штативом» и «Не прелюбодействуй с некрасивыми натурщицами» – совпадают с библейскими,
поэтому мы не стали их повторять.
1. Не торопись
Главный бич доживших до отпуска любителей – желание начать снимать как можно скорее. Поэтому первая сотня кадров делается еще в самолете, а вторая – у первой же попавшейся пальмы в аэропорту. Борись с этим и в первые три дня не доставай камеру вообще. Для начала присмотрись к натуре и выбери самую живописную пальму, лестницу или статую и только потом снимай. Заодно успеешь подзагореть.
2. Не повторяйся
Экспериментируй с ракурсом. Нет ничего хуже тысячи снимков тебя, обрезанного по щиколотки, на фоне разных камней. Разве что тысяча снимков на фоне одинаковых камней. Чаще снимай с нижней точки или с верхней. То есть клади камеру на пол или забирайся с ней на деревья и парапеты. Ты удивишься, насколько простая смена ракурса преображает объект. Испробуй также технику ломографии: снимай навскидку, не глядя в видоискатель.
3. Не обрезай
К вопросу о щиколотках. Майкл Лэнгфорд, автор семикратно переизданной «Библии фотографии», считает, что «ничто так не выдает непрофессионала, как неумение расположить объект в кадре». Запомни: если ты снимаешь человека, он всегда должен умещаться на фотографии целиком. Если не умещается – делай портрет или хотя бы поясной портрет.
4. Не склеивай
«У компактных фотокамер, – занудствует Майкл, – фокусное расстояние небольшое, поэтому задний план почти всегда будет сливаться с объектом». Не помогай этому слиянию и тщательно следи, чтобы фон и объект различались хотя бы цветом. Например, если снимаешь девушку на фоне моря, надень на нее белый купальник и отлепи ее от маячащих вдалеке парусников, иначе создастся ощущение, что они воткнуты ей в плечо. Другой базовый закон композиции: то, что важнее, должно занимать примерно 2/3 кадра. Если небо на закате выглядит симпатичнее твоей подруги (распространенный случай) – сделай его героем снимка.
5. Не импровизируй
Чтобы кадр казался профессионально выстроенным, расчерти его мысленно (а то и гвоздем по дисплею) на девять квадратов, как поле для «крестиков-ноликов». Старайся размещать объект съемки в точках пересечения линий или на линиях. «Чтобы рассказать, почему это работает, мне пришлось бы прибегнуть к путаным объяснениям, полным непонятных терминов, – говорит Майкл. – Поэтому просто поверьте мне, что композиция кадра от этого выиграет».
6. Не бойся
Мы бы не советовали баловаться с режимами съемки, если бы это не было так весело! Из функций, которые обязательно стоит освоить новичку, особое внимание обрати на «медленный затвор» (Slow Shutter). Суть его работы такова: при съемке в сумерках яркие объекты будут оставлять светящийся след, в то время как остальная часть снимка останется четкой. Включи этот режим, спусти затвор и помаши руками, не выпуская из них камеру. Впечатлись результатом.
7. Не жадничай
С появлением цифровиков количество плохих снимков в альбомах любителей возросло в разы: ценность каждого отдельного снимка приближается к нулю, так как всегда можно сделать еще тысячу. Поэтому на отдыхе почаще представляй, что у тебя пленочный фотоаппарат и тебе осталось снять всего двадцать четыре кадра. Ну ладно, мы пошутили. На самом деле двенадцать.
8. Не обездвиживай
«Лишить фотографию индивидуальности проще простого: заставьте модель на всех снимках принимать одну и ту же позу», – иронизирует Майкл. Ты не замечал, что на снимках из отпуска люди зверски однообразны? Зачем сниматься на фоне пирамид или пляжа стоя, если можно просто скачать фото из Сети и вклеить туда свой анфас? Ключ к успеху – необычные позы. Взаимодействуй с пейзажем: садись на ступени, прыгай, закапывайся в песок – заодно скроешь неопрятно откушенную акулой ногу… То же самое относится и к твоей подруге. Позы можете черпать из нашего журнала.
взято ТУТ http://www.maximonline.ru/maximarticles ... ticle.html
Советы и обмен опытом по технике фотографии и фотоаппаратуре viewtopic.php?f=18&t=12642
Меня недавно спросили:
Я обычно ориентируюсь на определения, которые выдает при загрузке фото сайт "фотокритик":
Портрет (фр. portrait, от устаревшего portraire — «изображать») — изображение того или другого человека, произведенное средствами живописи, гравирования или скульптуры, также фотографическое изображение или словесное описание (в частности, в литературе).
Портрет может считаться вполне удовлетворительным, когда воспроизводит оригинал в точности, со всеми чертами его внешности и внутреннего индивидуального характера, в наиболее привычной его позе, с наиболее свойственной ему экспрессией.
Жанровая фотография (от фр. genre) — совокупность формальных и содержательных особенностей произведения. - это остановленное мгновение жизни, какая-то сцена, история, но не постановочная, а естественная. Реакция на конкретную жизнь. Использовал фотограф постановочную или репортажную съемку для создания своего произведения в настоящем случае вторично по сравнению с поиском своего собственного «решающего мгновения» определение взято отсюда
Гламур -
1. В англоязычном мире слова «гламурное фото» и «гламурная фотомодель» (англ. glamour photo, англ. glamour model) отсылают, прежде всего, к определённому жанру фотографии, когда внешность модели важнее чем то, что на ней. Обычное заблуждение состоит в том, что фотография включает элементы обнажённости, фотография может представлять как обнажённую модель, так и в вечернем наряде, однако отличительным признаком такой фотографии остаётся именно фокус на модель, а не на гардероб.
2. направление, возникшее в конце 90-х годов, напомнившее образы кинозвёзд 30-х годов, вернувшее в моду роскошь натуральных мехов и перьев, материалов с блестящими поверхностями (атлас, парча, ламэ, металлизированные плёнки и кожа).
Репортажное фото - это не снять интересное событие абы как, это ещё и попытаться сделать так, чтобы у зрителя дух захватывало.
И ещё - цитата с форума:
« 1) если видите на фотографии характер человека и вообще человека, как личность - это портрет 2) если этот портрет выполнен в легком стиле, где главное - внешность человека - це гламур 3) если сюжетом является - движение человека, какая-то незначительная сценка в жизни, то это жанр 4) если сюжетом является значительное действие, событие, где человек лишь играет одну из ролей - це репортаж »
Цитата:
Вопрос о классификации в искусстве(ремесле):
Портрет- это исключительно постановочное изображение человека?
Репортаж- это съемка по заданию? Если задания нет, то что это?
Изображение человека без постановки- это уже не портрет?, тогда как это назвать?
Портрет- это исключительно постановочное изображение человека?
Репортаж- это съемка по заданию? Если задания нет, то что это?
Изображение человека без постановки- это уже не портрет?, тогда как это назвать?
Я обычно ориентируюсь на определения, которые выдает при загрузке фото сайт "фотокритик":
Портрет (фр. portrait, от устаревшего portraire — «изображать») — изображение того или другого человека, произведенное средствами живописи, гравирования или скульптуры, также фотографическое изображение или словесное описание (в частности, в литературе).
Портрет может считаться вполне удовлетворительным, когда воспроизводит оригинал в точности, со всеми чертами его внешности и внутреннего индивидуального характера, в наиболее привычной его позе, с наиболее свойственной ему экспрессией.
Жанровая фотография (от фр. genre) — совокупность формальных и содержательных особенностей произведения. - это остановленное мгновение жизни, какая-то сцена, история, но не постановочная, а естественная. Реакция на конкретную жизнь. Использовал фотограф постановочную или репортажную съемку для создания своего произведения в настоящем случае вторично по сравнению с поиском своего собственного «решающего мгновения» определение взято отсюда
Гламур -
1. В англоязычном мире слова «гламурное фото» и «гламурная фотомодель» (англ. glamour photo, англ. glamour model) отсылают, прежде всего, к определённому жанру фотографии, когда внешность модели важнее чем то, что на ней. Обычное заблуждение состоит в том, что фотография включает элементы обнажённости, фотография может представлять как обнажённую модель, так и в вечернем наряде, однако отличительным признаком такой фотографии остаётся именно фокус на модель, а не на гардероб.
2. направление, возникшее в конце 90-х годов, напомнившее образы кинозвёзд 30-х годов, вернувшее в моду роскошь натуральных мехов и перьев, материалов с блестящими поверхностями (атлас, парча, ламэ, металлизированные плёнки и кожа).
Репортажное фото - это не снять интересное событие абы как, это ещё и попытаться сделать так, чтобы у зрителя дух захватывало.
И ещё - цитата с форума:
« 1) если видите на фотографии характер человека и вообще человека, как личность - это портрет 2) если этот портрет выполнен в легком стиле, где главное - внешность человека - це гламур 3) если сюжетом является - движение человека, какая-то незначительная сценка в жизни, то это жанр 4) если сюжетом является значительное действие, событие, где человек лишь играет одну из ролей - це репортаж »
Советы и обмен опытом по технике фотографии и фотоаппаратуре viewtopic.php?f=18&t=12642
Советы и обмен опытом по технике фотографии и фотоаппаратуре viewtopic.php?f=18&t=12642
Мультиэкспозиция
Сегодня я кратко расскажу о творческом приеме в фотографии, который называется "Мультиэкспозиция". Википедия дает следующее определение ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%B8%D1%8F ):
"Многократная экспозиция или мультиэкспозиция — специальный приём в фотографии, который заключается в том, что один и тот же кадр экспонируется («фотографируется») несколько раз." - минимум - два, но может быть и больше.
При этом возникают различные эффекты наложения изображений (примеры приведу чуть позже).
При получении мультиэкспозиции экспозицию каждого снимка уменьшают, так чтобы суммарная экспозиция получилась "правильной". Как поясняют здесь - http://www.digicam.com.ua/glossary/11/m ... sition.htm :
"При чёрном фоне экспокоррекция не требуется, при светлом обычно вводится экспокоррекция. Достаточными считаются - 0.5 ступени при двойной экспозиции, -1 ступень при тройной и т.д., однако точное значение можно определить только пробами."
При этом, возможны 2 варианта съемки:
- по-первому, камера неподвижна, а в поле зрения объектива последовательно попадают различные объекты, например, камера установлена у дороги, снимаются проезжающие мимо авто, в результате на кадре - например - "Запорожец", превращающийся в Роллс-Ройс или современный спорт-кар, просвечивающийся из телеги - насколько хватит фантазии фотографа и разнообразия натуры.
Также,можно показать двойственную природу чего-либо или кого-либо, как на этом старинном фото Ричарда Менсфилда, снятого Генри ван дер Вэйдом (Henry Van der Weyde) в 1895 г., инспирированном, по-видимому, историей о докторе Джекиле и мистере Хайде:
Ричард Менсфилд, снятый Генри ван дер Вэйдом (Henry Van der Weyde), 1895:
- по-второму варианту, фотограф меняет положение/ориентацию камеры в пространстве. Вот, например, как на этом фото, где дом проявляется из леса (фото снято камерой Самсунг G10):
Этюд мультиэкспозиции:
- для полноты изложения упомяну ещё один вариант получения схожих изображений, хотя мультиэкспозицией его можно назвать с небольшой натяжкой. Этот метод более известен как "световая кисть" - фотоаппарат установлен в темном помещении, затвор открыт на большую выдержку, а фотограф с помощью фонарика или импульсного источника подсвечивает разные части объекта съемки или разные объекты, например, вносимые в кадр ассистентом.
Теперь поговорим о технических методах реализации мультиэкспозиции.
Вполне возможно, что прием этот возник случайно еще на заре фотографии, когда в камеру заряжали кассету, а экспозицию осуществляли снятием крышечки с объектива. Кто-то забыл сменить кассету и вот: родился новый прием. Появление пленок не сильно изменило ситуацию. Так как на среднеформатных камерах с центральным затвором процессы взвода затвора и перемотки пленки независимы, снимать мультиэкспозицию на старых камерах было просто. Даже слишком просто - множество кадров было испорчено от того, что фотографы забывали перемотать пленку. Поэтому, со временем в конструкции фотоаппаратов ввели предохранители - затвор не срабатывал, пока пленка не перемотана на следующий кадр. Такой предохранитель, например, на фотоаппарате Москва-5. Однако, он действует только при спуске затвора кнопкой. Однако, на самом затворе есть рычажок, который позволяет спустить затвор независимо от перемотки. На более современных среднеформатных камерах, которые по-прежнему комплектовались центральными затворами, процессы взвода затвора и перемотки пленки, как правило, синхронизированы, однако, синхронизацию можно отключать.
Другое дело - малоформатные камеры. На знаменитой Лейке перемотка пленки и взвод затвора осуществлялись одновременно вращением головки, позднее, начали использовать курковый рычаг (как на "Зенитах"), также, в одно движение взводивший затвор и протягивающий пленку точно на один кадр. Быстро, удобно, исключена случайная мультиэкспозиция. А вот преднамеренная съемка оной представляла проблему. Возможность отключения протяжки пленки при взводе затвора осталась только на немногих 35-мм камерах профессионального класса. Остальным приходилось, сделав один снимок, переводить фотоаппарат в режим обратной перемотки (если он был), отматывать вручную наугад пленку на нужную длину и только после этого можно было делать следующий кадр.
С массовым появлением автоматических камер с электрическим приводом произошло разделение - на компактных автоматах мультиэкспозиция практически исчезла (может и были исключения - сказать не могу), а вот на многих пленочных зеркалках, начиная иногда с полупрофи уровня, режим мультиэкспозиции сделали штатным. Например, эта функция была на Минолте Динакс 40, хотя камера, скорее ближе к начальному уровню.
На цифровых камерах мультиэкспозиция встречается редко. Из известных мне камер в диапазоне от начального уровня до полупрофи, только Пентакс К10 и упомянутый выше его брат-близнец Самсунг G10 имели встроенный режим мультиэкспозиции.
Видимо производители считают, что фото, снятые на "цифру" часто обрабатываются на компьютере и гораздо проще на нем и собрать коллаж, имитирующий мультиэкспозицию. В чем-то они правы- на компе можно и экспозицию скорректировать и тщательно вымерять, куда накладывать второе изображение. Пример такого коллажа ниже. Здесь собраны изображения с 3-х фото, два из них сняты на пленку и одно - "цифра".
Летний коллаж:
Однако, на мой взгляд, сборка фото на компьютере - это уже немного другой жанр, в отличие от прямой съемки мультиэкспозиции в которой есть тайна и вызов.
Сегодня я кратко расскажу о творческом приеме в фотографии, который называется "Мультиэкспозиция". Википедия дает следующее определение ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%B8%D1%8F ):
"Многократная экспозиция или мультиэкспозиция — специальный приём в фотографии, который заключается в том, что один и тот же кадр экспонируется («фотографируется») несколько раз." - минимум - два, но может быть и больше.
При этом возникают различные эффекты наложения изображений (примеры приведу чуть позже).
При получении мультиэкспозиции экспозицию каждого снимка уменьшают, так чтобы суммарная экспозиция получилась "правильной". Как поясняют здесь - http://www.digicam.com.ua/glossary/11/m ... sition.htm :
"При чёрном фоне экспокоррекция не требуется, при светлом обычно вводится экспокоррекция. Достаточными считаются - 0.5 ступени при двойной экспозиции, -1 ступень при тройной и т.д., однако точное значение можно определить только пробами."
При этом, возможны 2 варианта съемки:
- по-первому, камера неподвижна, а в поле зрения объектива последовательно попадают различные объекты, например, камера установлена у дороги, снимаются проезжающие мимо авто, в результате на кадре - например - "Запорожец", превращающийся в Роллс-Ройс или современный спорт-кар, просвечивающийся из телеги - насколько хватит фантазии фотографа и разнообразия натуры.
Также,можно показать двойственную природу чего-либо или кого-либо, как на этом старинном фото Ричарда Менсфилда, снятого Генри ван дер Вэйдом (Henry Van der Weyde) в 1895 г., инспирированном, по-видимому, историей о докторе Джекиле и мистере Хайде:
Ричард Менсфилд, снятый Генри ван дер Вэйдом (Henry Van der Weyde), 1895:
- по-второму варианту, фотограф меняет положение/ориентацию камеры в пространстве. Вот, например, как на этом фото, где дом проявляется из леса (фото снято камерой Самсунг G10):
Этюд мультиэкспозиции:
- для полноты изложения упомяну ещё один вариант получения схожих изображений, хотя мультиэкспозицией его можно назвать с небольшой натяжкой. Этот метод более известен как "световая кисть" - фотоаппарат установлен в темном помещении, затвор открыт на большую выдержку, а фотограф с помощью фонарика или импульсного источника подсвечивает разные части объекта съемки или разные объекты, например, вносимые в кадр ассистентом.
Теперь поговорим о технических методах реализации мультиэкспозиции.
Вполне возможно, что прием этот возник случайно еще на заре фотографии, когда в камеру заряжали кассету, а экспозицию осуществляли снятием крышечки с объектива. Кто-то забыл сменить кассету и вот: родился новый прием. Появление пленок не сильно изменило ситуацию. Так как на среднеформатных камерах с центральным затвором процессы взвода затвора и перемотки пленки независимы, снимать мультиэкспозицию на старых камерах было просто. Даже слишком просто - множество кадров было испорчено от того, что фотографы забывали перемотать пленку. Поэтому, со временем в конструкции фотоаппаратов ввели предохранители - затвор не срабатывал, пока пленка не перемотана на следующий кадр. Такой предохранитель, например, на фотоаппарате Москва-5. Однако, он действует только при спуске затвора кнопкой. Однако, на самом затворе есть рычажок, который позволяет спустить затвор независимо от перемотки. На более современных среднеформатных камерах, которые по-прежнему комплектовались центральными затворами, процессы взвода затвора и перемотки пленки, как правило, синхронизированы, однако, синхронизацию можно отключать.
Другое дело - малоформатные камеры. На знаменитой Лейке перемотка пленки и взвод затвора осуществлялись одновременно вращением головки, позднее, начали использовать курковый рычаг (как на "Зенитах"), также, в одно движение взводивший затвор и протягивающий пленку точно на один кадр. Быстро, удобно, исключена случайная мультиэкспозиция. А вот преднамеренная съемка оной представляла проблему. Возможность отключения протяжки пленки при взводе затвора осталась только на немногих 35-мм камерах профессионального класса. Остальным приходилось, сделав один снимок, переводить фотоаппарат в режим обратной перемотки (если он был), отматывать вручную наугад пленку на нужную длину и только после этого можно было делать следующий кадр.
С массовым появлением автоматических камер с электрическим приводом произошло разделение - на компактных автоматах мультиэкспозиция практически исчезла (может и были исключения - сказать не могу), а вот на многих пленочных зеркалках, начиная иногда с полупрофи уровня, режим мультиэкспозиции сделали штатным. Например, эта функция была на Минолте Динакс 40, хотя камера, скорее ближе к начальному уровню.
На цифровых камерах мультиэкспозиция встречается редко. Из известных мне камер в диапазоне от начального уровня до полупрофи, только Пентакс К10 и упомянутый выше его брат-близнец Самсунг G10 имели встроенный режим мультиэкспозиции.
Видимо производители считают, что фото, снятые на "цифру" часто обрабатываются на компьютере и гораздо проще на нем и собрать коллаж, имитирующий мультиэкспозицию. В чем-то они правы- на компе можно и экспозицию скорректировать и тщательно вымерять, куда накладывать второе изображение. Пример такого коллажа ниже. Здесь собраны изображения с 3-х фото, два из них сняты на пленку и одно - "цифра".
Летний коллаж:
Однако, на мой взгляд, сборка фото на компьютере - это уже немного другой жанр, в отличие от прямой съемки мультиэкспозиции в которой есть тайна и вызов.
Советы и обмен опытом по технике фотографии и фотоаппаратуре viewtopic.php?f=18&t=12642
Лично я в мультиэкспозиции в фотоаппарате не вижу никакого смысла. Раньше её смысл был в цене -- каждый кадр стоил денег и если была конкретная идея совмещения изображений, то значительно дешевле было её реализовать съёмкой на один кадр. Но с появлением так называемых "цифровых" фотоаппаратов цена кадра стала практически нулевой и гораздо удобнее сделать несколько кадров, а потом на компьютере их совместить в один. При этом становится гораздо более удобным совмещение разных изображений, маскивание отдельных участков и т.д.
Но что касается мультиэкспозиции, я хочу рассказать об ещё одном приёме. Прочитал о нём довольно давно в рекламном проспекте фильтров Marumi. У этой фирмы был комплект из трёх фильтров (красного, зелёного и синего). У меня однажды даже была мысль купить такой комплект, но остановила цена.
А идея следующая: делается со штатива три снимка -- через красный, зелёный и синий фильтры. В результате получается обычное цветное изображение. Но только тех объектов, которые статические. А вот движущиеся объекты получают некоторую окраску.
Реально нет необходимости делать все три снимка на один кадр. Можно сделать три кадра, а потом их соответствующим образом совместить. И именно так я недавно попробовал реализовать эту идею своим фотоаппаратом. Сделал три снимка, каждый из них разделил на три составляющие (R,G,B), потом от первого снимка взял красный слой, от второго -- зелёный и от третьего -- синий. И совместил. И вот что получилось:
Но что касается мультиэкспозиции, я хочу рассказать об ещё одном приёме. Прочитал о нём довольно давно в рекламном проспекте фильтров Marumi. У этой фирмы был комплект из трёх фильтров (красного, зелёного и синего). У меня однажды даже была мысль купить такой комплект, но остановила цена.
А идея следующая: делается со штатива три снимка -- через красный, зелёный и синий фильтры. В результате получается обычное цветное изображение. Но только тех объектов, которые статические. А вот движущиеся объекты получают некоторую окраску.
Реально нет необходимости делать все три снимка на один кадр. Можно сделать три кадра, а потом их соответствующим образом совместить. И именно так я недавно попробовал реализовать эту идею своим фотоаппаратом. Сделал три снимка, каждый из них разделил на три составляющие (R,G,B), потом от первого снимка взял красный слой, от второго -- зелёный и от третьего -- синий. И совместил. И вот что получилось:
Поздравляю всех жителей и гостей сайта с наступающим Новым Годом! Всем удачи, здоровья и отличных фотографий!
а дамам:
а дамам:
Советы и обмен опытом по технике фотографии и фотоаппаратуре viewtopic.php?f=18&t=12642
А мне нравится мультиэкспозиция. Меня от нее просто прет!
Вот телебашня. Одна и та же, снятая из одной и той же точки...
DSC_0618 by staronaut, on Flickr
DSC_0635 by staronaut, on Flickr
DSC_0603 by staronaut, on Flickr
А когда то же самое делаешь в фотошопе, теряется свежесть ощущений...
Вот телебашня. Одна и та же, снятая из одной и той же точки...
DSC_0618 by staronaut, on Flickr
DSC_0635 by staronaut, on Flickr
DSC_0603 by staronaut, on Flickr
А когда то же самое делаешь в фотошопе, теряется свежесть ощущений...
Вы легко узнаете мои фотографии по отсутствию на них водяного знака.
Вот такой вопрос, уважаемые фотографы: часто встречаю в инете фотки, портреты, где в фокусе радужная оболочка глаз, когда при зумировании видно каждую впадинку. Сколько ни пытался при различном (сильном и неочень) освещении сфокусироваться именно на радужной оболочки - никак не выходит. 
может я чтото не так делаю? Или просто мое оборудование не позволяет добиться такого эффекта (canon 500d+ 50 1.
. Но по мне так дело не в объективе...
Я часто фографирую настраивая фокус вручную (на глаз или по точкам) - никогда проблем не было с фокусом - достаточно резко получается. Но вот с глазами давно мучаюсь - никак не выходит.
Дайте пожалуйста какой нибудь совет.
может я чтото не так делаю? Или просто мое оборудование не позволяет добиться такого эффекта (canon 500d+ 50 1.. Но по мне так дело не в объективе... Я часто фографирую настраивая фокус вручную (на глаз или по точкам) - никогда проблем не было с фокусом - достаточно резко получается. Но вот с глазами давно мучаюсь - никак не выходит.
Дайте пожалуйста какой нибудь совет.
примеры фото с тем, что вы хотите получить.
вот я тестил объктив 50 1,8, фото сделано на диафрагме 2.2:
вот я тестил объктив 50 1,8, фото сделано на диафрагме 2.2:
Комментарий к файлу: кроп 100%
110225_56159-2.jpg · 111.54 Кб · Просмотров: 1079
pasha sadovski
??? Что это ??? (может это быть примером битых или "Горячих" пикселей,камеру при покупке тестил)
Драмадариус писал(а):
??? Что это ??? (может это быть примером битых или "Горячих" пикселей,камеру при покупке тестил)
В принципе может быть. Но если при покупке тестили, то можете и сейчас проверить.Хотя бы тем, что сделать несколько снимков. Если эти яркие точки будут строго на одних и тех же местах, то это действительно горячие пиксели.
А если нет, то это просто какие-то частички чего-то, что хорошо отражает свет вспышки.
При покупке проверял визуально на выдержке 1/3 и 1/60 при 100 iso,визуально все было в норме.
Сейчас скачал программу Deadpixeltest тестировал с выдержкой 10 сек и iso 3200,программа нашла 110 горячих и 1 битый пиксель.
Окончательно затестив по всем параметрам имею следующий результат:
при высоком iso 3200 программа находит 50-120 горячих пикселей,+ определяет 1 как битый,
при низком iso 100-600 10-30 горячих,как вы думаете стоит ли менять камеру,или это в пределах допустимой нормы?
Сейчас скачал программу Deadpixeltest тестировал с выдержкой 10 сек и iso 3200,программа нашла 110 горячих и 1 битый пиксель.
Окончательно затестив по всем параметрам имею следующий результат:
при высоком iso 3200 программа находит 50-120 горячих пикселей,+ определяет 1 как битый,
при низком iso 100-600 10-30 горячих,как вы думаете стоит ли менять камеру,или это в пределах допустимой нормы?
нет не стоит , так как это не критично для фото
на гикало сделайте ремампинг горячих пикселей или сами пошарив инфу по нету
на гикало сделайте ремампинг горячих пикселей или сами пошарив инфу по нету
Возможности ограничены только нашим воображением.
входящий для меня бесплатный ;) 8-029-6349991
входящий для меня бесплатный ;) 8-029-6349991
Спасибо за помощь.Носил камеру в сервис Canon - сказали наличие битого пикселя существенный недостаток,наличие горячих расположенных группами-тоже.Камеру вернул в магазин,теперь жду пока приедет из Питера новая. 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5