Экспозиция на улице

Если чтобы сечь и была цель - тогда этот вопрос означает фэйл, нужно вернуться к книжкам.

1. 550D
2. Учусь фоткать в мануале

2Scoff
Стесняюсь спросить, а что значит "сечь"?

совершенно необходимо познать Дзен Экспозиции :
- ТТЛ замер есть зло вселенское и его создатели давно горят в аду в муках нестерпимых и вечных ибо меряет он яркость бесполезную для экспозиции истинной
- простейший свердловск-4 откалиброваный по правилам простым и доступным дает точность достаточную для измерения освещенности, дающей параметры экспозиции истинной
- не измеряй освещенность чаще чем раз в 20 минут утром-вечером и раз в 1-2 часа днем ибо замеры эти отвлекают от познания Дзен Композиции Гармоничной и Момента Решающего
- измерь освещенность в светах и в тенях + помни правило 16 и ты получишь свободу восприятия незамутненную думами о пересветах и недодержках даже в ветренную погоду с переменной облачностью бесовской
- посвяти 1 день практике (не забудь инструкцию к эскпонометру!), отсними разные сюжеты с разными вариантами замера в разных условиях и день этот заменит тысячи советов по экспозиции в интернет форуме

Аминь.

не знаю как у вас,но я привык все снимать в M,Разве это грешно?

Считаю это лишним.

Сергей, обосновать свою позицию можете? Почему съёмка в ручном режиме - это лишнее?
В каком режиме снимаете вы? Какой тип экспозамера используете?

Если слишком много думать о физике и цифрах, будут проблемы с эстетическим зрением.
Нужно не думать что делать, какие диафрагма, выдержка, ИСО, нужно все это знать.
Или установить заранее.

Не думать об экспозиции в режиме М можно в весьма ограниченном наборе внешних условий.

у меня дошло до того что нет труда назвать экспопару судя по свету)и проблем меньше,хотя я все всегда снимаю в раве поэтому для меня уж точь в точь не слишком критично)

А теперь можно тоже самое, но для тех кто не говорит ни каких других языках кроме русского и английского, и у кого нет такой святейшей реликвии, как "Свердловск-4".

В M снимаю в помещениях с внешней вспышкой на 1/200, комбинирую лишь диафрагму, iso и мощность вспышки. На улице в Av замер оценочный, частичный.

В большинстве случаев мануальные режим лишний. Если аппарат имеет встроенный экспонометр, а тем более умеет автоматически устанавливать выдержку и диафрагму в зависимости от яркости снимаемого объекта, то ручной режим просто не нужен. Основной нужный режим, на мой взгляд -- это режим приоритета диафрагмы. Т.к. диафрама во определяет глубину резкости. Но не только. Если нужна как можно более короткая выдержка, но надо просто посильнее открывать диафрагму. И только если выдержка будет получаться всё равно слишком длинной, то надо увеличивать чувствительность. Если желательно какое-то отклонении в экспозиции от того, что даёт экспонометр, то надо просто вводить экспокоррекцию.
А ручной режим... сейчас даже не могу придумать, когда он может пригодиться. Ну разве что, в тёмное время снимать людей со вспышкой -- тогда в зависимости от расстояния надо установить нужную диафрагму. Хотя можно и энергией вспышки управлять. А чтобы был хорошо проработан фон, надо установить длительную выдержку. Других случаев использования ручного режимя пока придумать не могу.

Иногда нужен.
Например когда есть авто ИСО и снимаешь в темноте.
А диафрагму по-любому нужно зажать на стоп.

Иногда вместо авто ИСО может быть просто пуш в конвертере.

+Студия, + постоянная экспозиция(например комната с искусственным светом)

О яркости каких снимаемых объектов идёт речь?
Всех каких угодно? Будь то человек, дерево, кирпичная стена или асфальтовая дорога?

Да, всех. При матричном замере аппарат должен выбрать такую экспопару, чтобы максимально объекты вместились в ДД. При точечном замере -- экспопара будет ставиться по наиболее важному для фотографа объекту. Любые дополнительные поправки можно вводить с помощью экспокоррекции.

В этом одновременно и достоинство и недостаток матричного экспозамера, т.к. часто главные снимаемые объекты в кадре оказываются недоэкспонированными, из-за того, что в кадр попадает совершенно ненужный яркий объект или участок.


Тут тоже не всё так просто. Потому что разные объекты по разному отражают свет и невозможно все объекты одинаково мерять точечным экспозамером.

А брекетинг навошта тады?

Кого это спасает? Пейзажистов? А как быть тем, кто снимает репортаж и живых людей?

вот Вы переключились в М режим, но пытаетесь выставлять экспозицию по встроенному экспонометру... какое отличие от Р режима? а никакого кроме того что у Вас создается иллюзия "я выставляю экспозицию вручную"

заменить свердловск-4 вполне можно Вашей камерой и Вашей ладошкой: в камере включаете точечный замер, выставляете экспокоррекцию +1, подходите к объекту съемки, располагаете ладошку в направление объектива (примерно туда откуда будете снимать), наводите камеру ("точку" замера) на ладошку и замеряете экспозицию
Если фотографируете человека, то можно использовать его лицо вместо своей ладошки

звучит как то мудрено но в реальности процесс прост и надежен

также необязательно замеряться перед каждым снимком делаете несколько замеров (на солнце, в тени, сбоку солнца, "под облаком") и потом просто переключаетесь между этими экспопарами, в след раз замеряетесь примерно через час, либо если вдруг туча прилетела-улетела; если вечереет, то освещенность меняется быстро и замеряться придется чаще - раз в 20 минут например

Костя, только ты забыл уточнить, что речь идёт о ладошке или лице европейца.
Бывают же разные ладошки и лица, там совсем другие значения экспокоррекции нужно делать.